На даче можно как следует отдохнуть, покопаться в земле, насадить цветов и плодоносящих деревьев. Не удивительно, что из-за современного ритма жизни многих жителей  городов тянет к природе.
Но и здесь, на даче нам хочется испытывать все блага цивилизации. Именно с этой целью так хочется, чтобы здесь было уютно и комфортно. Первое, что необходимо иметь для полноценного отдыха – это мебель для дачи.

Прежде чем сделать покупку, задумайтесь, каким требованиям должна отвечать мебель. Следует отметить, что она, непременно, должна быть удобной, крепкой и долговечной. Ведь вы планируете отдыхать на природе, а, не просиживать в четырех стенах дачного домика, не так ли?

Пластиковая мебель для дачи

Сразу решите для себя. Как часто вы можете себе позволить заносить и выносить ее на улицу? Если это для вас большая проблема, тогда советуем вам обратить внимание на пластиковые модели. Они очень практичны, не боятся сырости и неприхотливы в уходе. Тем более, что конструкции такой мебели сейчас более, чем разнообразны.

Конечно, пластиковая мебель очень удобна с точки зрения ее небольшой стоимости. Очень большим спросом пользуются комплекты из стола и нескольких стульев или пары скамеек. Также, очень популярны лежаки, которые трансформируются в шезлонги. Но, минусы у этой мебели тоже есть. Во-первых, она очень хрупкая. Во-вторых, со временем краски могут выцветать, а сама мебель   деформироваться под воздействием солнечного тепла.

Плетеная мебель для дачи

Очень красивым и долговечным вариантом может стать плетеная мебель. Единственный ее недостаток – это относительно большая стоимость. Существуют и бюджетные варианты. Но, сразу стоит сказать, что вряд ли они выдержат более одного сезона активной эксплуатации.

Поэтому, на наш взгляд, лучше немного переплатить, но получить более надежный вариант и решить проблему надолго, чем снова возвратиться к ней через короткое время.

Мебель для дачи из прутьев

Удачный вариант – мебель для дачи из прутьев ивы. Если они были правильно заготовлены, такое изделие будет долго вам служить. Выбирайте мебель, покрытую лаком. Так, она прослужит вам 20, а то и 30 лет. Такая мебель очень хорошо смотрится на любом дачном участке. Ее ажурные плетения смотрятся изысканно и привлекательно. Такая мебель сделает дворик особенно уютным.

Деревянная мебель для дачи

Можно остановиться и на деревянной мебели. Сейчас, существует множество вариантов ее исполнения. Очень популярны модели со складным механизмом. Они легко трансформируются в обычные деревянные пластины, которые прекрасно хранятся в любом помещении, не занимая много места. Сидеть на такой мебели удобно, тем более, что к ней часто прилагаются специальные съемные мягкие чехлы, которые легко стираются. Но, следует знать, что  у мебели для дачи из дерева также есть недостатки. Она требует постоянного ухода. Готовьтесь к тому, что ее нужно обрабатывать специальными растворами,  краской либо лаком. И еще нельзя допускать промокания такой мебели. Иначе она быстро придет в негодность.
Кованая мебель для дачи

Можно остановить свой выбор на мебели из металла. Это может быть более бюджетная модель, изготовленная из складных конструкций, а если позволяет бюджет, купить элитную  кованую  мебель. Но учтите, что кованую мебель для дачи не будет транспортабельна.

uutvdome.ru/

Многие дачники предпочитают мастерить мебель для сада своими руками. Как правило, это деревянные скамейки, столики и кресла.

В продаже сейчас бывает самая разнообразная пластиковая мебель, у которой тоже масса преимуществ, но именно деревянные самоделки гармонично вписываются в дизайн русских садов.

В конструкции скамеек (как со спинками, так и без них) органично смотрятся детали из оцилиндрованных бревен, заменяющие ножки. Эти бревна скрепляются 200 мм гвоздями, скамья получается устойчивая, и в то же время ее легко можно перенести в другое место сада.

Немного пофантазировав, находчивые дачники применили в качестве трафарета для декора садовой мебели тюль. В этом случае трафарет получается наоборот: тот рисунок, который нужно получить, остается закрытым, а остальная часть закрашивается с помощью распылителя. Тюль сразу снимается, пока не присохла. Как вы поняли, дерево должно быть сначала покрашено в тот цвет, каким вы хотите видеть рисунок.

С применением техники декупаж вырезанные и наклеенные на дачную мебель цветочные мотивы выглядят как роспись. Рисунки приклеиваются на ПВА и покрываются в несколько слоев лаком.

Популярна садовая мебель из нарочито грубо сколоченного дерева, такие скамейки привносят в сад деревенский колорит.

А можно и вовсе использовать в качестве стола и табуретов чурбаки:

Если у вас есть дети, соорудите для них скамейку-лошадку, а если вам хочется получить от дачной мебели еще и оздоровительный эффект, сколотите стул из осины. Как известно, осина подавляет плохую энергетику.

Проявив выдумку и приложив умения, вполне возможно, как видите, сделать мебель для сада самому.

Кованая мебель

Какие изделия художественной ковки могут украсить загородный дом? В первую очередь, конечно, ограда, решетчатые ворота и двери, а решетки на окнах - это не только декоративный элемент, но и надежное средство защиты от непрошеных гостей. Предметы художественной ковки так же активно используют для оформления интерьера. Из гибкого и пластичного материала изготавливают стильную мебель: диваны, банкетки, кровати, вешалки, а так же люстры, светильники, каминные решетки, лотки для дров. Изделия из металла сочетают в себе изящество и силу, внешнюю хрупкость и жизненную стойкость. За изящным кованым столом приятно собираться всей семьей. Да, и самое главное, кованые изделия никогда не выйдут из моды, так что и ваши правнуки смогут собираться за этим столом. Для любителей старины, фирмы-производители могут нанести специальное покрытие, которое превратит любой кованый предмет в "старинный".

Плетенная мебель

В последнее время возрождается интерес к плетеной мебели. Незаслуженно забытая мебель наших бабушек и прабабушек переживает свое второе рождение. Сегодня на рынке доминирует дорогая, плетеная мебель ручной работы из ротанга, а так-же представлен большой выбор недорогой мебели из бамбука и ивовой лозы. Особенность ротанга заключается в его уникальных свойствах. Из этого материала изготавливают практически все - деловую и домашнюю мебель, парадную и повседневную, различные несущие конструкции, перегородки и декоративные панели.

Мебель из древесины высокогорного бука, тика и тропической акации

Практичные иностранцы одинаково много уделяют внимания, как обустройству самого жилища, так и созданию уголков для отдыха вокруг своего дома. Из Европы к нам пришла мода на обустройство крытых двориков в средиземноморском стиле (патио). Итальянские мебельщики уже на протяжении пятидесяти лет изготавливают садовую мебель из древесины высокогорного бука, тропической акации и тика. Мебель, выполненная из этих пород древесины, отличается большой прочностью на изгиб и излом, что делает ее просто незаменимой на даче. Специальные пропитки защищают древесину от воздействия солнечных лучей, механического воздействия, мебель выдерживает повышенную влажность воздуха и перепады температур. Модное сочетание дерева и металла придает мебели особый колорит.

dacha.wfs.ru

Материалов, предназначенных для отделки стен, существует огромное множество. Декоративная штукатурка остается одним из лучших – простота работ по отделке и эффектность результата делают декоративную штукатурку отличным выбором. Кстати, это не единственный материал, который относится к декоративным покрытиям. К ним относятся также каменная крошка и «венецианская» штукатурка, структурная штукатурка и некоторые другие, однако их нельзя полностью отнести ни к краскам, ни к штукатуркам.

Вернемся к декоративной штукатурке: простота технологии нанесении декоративной штукатурки и красивый вид – это не единственные ее достоинства. Отделанную стену можно мыть с использованием чистящего средства, чистящего порошка и воды. Связующие элементы, которые входят в состав декоративной штукатурки, абсолютно не портятся от воды. И несмотря на различные внешние воздействия штукатурка надолго сохранит свой внешний вид.

Многие люди, не разбирающиеся в строительных материалах, могут быть легко введены в заблуждение тем огромным количеством «декоративных штукатурок», которые есть на рынке. Путаницу вносят и большое число ее названий – «пластерами», «путцы» и «стукко», которые обозначают оно и тоже: все три слова putz (нем.), plaster (англ.) и stucco (итал.) переводятся как штукатурка. Также штукатурка классифицируется на несколько видов, в зависимости от типа поверхности, который получается в итоге, а также технологии нанесения материала. Поэтому в магазине строительных материалов вы можете столкнуться с такими описаниями как рельефная штукатурка, мозаичная, «валик», «под шубу», «руст» и другие.

Любая штукатурка представляет собой пасту для нанесения на стены или потолки. Ее можно использовать в качестве основы для других материалов или как самостоятельную отделку.

Структурная штукатурка представляет собой зернистую массу с примесью гранул (древесного волокна, небольших камушков и др.). Она подразделяется на минеральную, силикатную, на основе синтетических латексов.

Флок – это небольшие цветные крупинки, которые наносятся на клей.

Венецианская штукатурка позволяет имитировать мрамор. Изготавливается из мраморной муки.

Штукатурка «под старину» представляет собой краску на основе синтетических латексов (связующий элемент в составе водных красок), которая создает эффект старины вследствие появляющихся при нанесении потертостей.

В зависимости от величины зерна, декоративные штукатурки подразделяются на мелкозернистые и крупнозернистые.

Механическая устойчивость определяет способность материала к ударам и царапинам.

Цветность штукатурке добавляется с помощью колерования – процесса добавления пигмента (концентрированного красителя) к белому материалу.

Такие свойства декоративной штукатурки как гидрофобная способность покрытия и абсорбирующая способность покрытия определяют его способности, соответственно, отталкивать воду и впитывать воду.

gvozdem.ru

Отделочные работы в современном ремонте квартиры становятся особенно важны. От качества выполненных работ, правильно подобранных цветов и оттенков во многом зависит интерьер вашего жилища.

- Покрытие листовыми материалами — относится к сухим методам, завершающим внутреннюю отделку неоштукатуренных зданий. Кроме этого, сухими чистовыми материалами покрывают неровные стены, чтобы выровнять их плоскость под окончательную отделку.
 - Облицовка деревом — один из наиболее трудоемких и дорогостоящих отделочных процессов, поэтому дерево используют, в основном, для оформления элементов интерьеров передней, кухни, веранды, летних помещений.
 - Покрытие пробковым материалом — предназначено для декоративной отделки стен жилых и офисных помещений. Пробковые покрытия изготавливаются из коры пробкового дуба и являются экологически чистым и безвредным материалом.
 - Облицовка керамическими плитками — является одним из популярных видов отделочных работ. Облицованные поверхности легко очищаются от загрязнений при мытье или влажной уборке, имеют красивый внешний вид и защищают стены от воздействия окружающей среды.
 - Обойные работы — самый доступный и популярный вид отделки стен. С помощью отделки обоями можно придать декоративный вид любому помещению, поскольку в настоящее время ассортимент обоев различных рисунков, цветов, фактуры и качества поистине неограничен.
 - Отделка тканью — способствует созданию уюта, делает стены значительно теплее, улучшает акустические свойства помещений. Для отделки применяют льняные и хлопчатобумажные ткани, мешковину.

Не зависимо от того чем в итоге мы будем покрывать стену – краска, плитка, обои, панели всё это будет красиво выглядеть и долго сохранится только если основу сделали прочной и ровной. Как достичь этого мы рассмотрим в этой статье, а именно как производится шпаклевание и штукатурка стен своими руками. Для разных видов покрытия возможна разная ровность стен. Так для краски и обоев необходима идеально ровная стена. Для декоративной штукатурки и панелей возможны небольшие неровности, они будут скрыты самим отделочным материалом.

Неровности стены до 5мм можно устранить выравниванием стен своими руками при помощи шпаклёвки, но если величина неровностей больше, то применение шпаклёвки будет слишком дорого. Поэтому вначале используется штукатурка стен своими руками, а лишь затем стена шпаклюется.

В этой статье мы будем рассматривать выравнивание стен при помощи материалов Weber-Vetonit. В начале ремонта будем выравнивать стены штукатуркой weber.stuk.cement, которая применяется для внутренних и внешних помещениях с максимальной толщиной наносимого слоя в 30мм. Weber.stuk.cement является полимерным материалом, поэтому применяя такой материал можно значительно сэкономить время, так как оштукатуривание стен своими руками происходит в два этапа: набрасывание и выравнивание. Тогда как нанесение неполимерных штукатурок требуют четыре манипуляции.

Также для экономии времени для установки маяков используем weber.tec.rem это быстротвердеющий состав, который затвердевает за 30-60 минут.

Заключительным этапом будет выравнивание стены финишной шпаклёвкой Vetonit KR fine, также можно использовать Vetonit LR, Vetonit KR, weber.mur finish все они подходят для внутренних работ.

Штукатурка стен своими руками.

Любой ремонт квартиры своими руками начинается с проекта и оценки того, что нужно и как сделать. Стену можно выровнять двумя способами. Первый это просто выровнять как есть, а второй это сделать стены почти идеально ровными и вертикальными.

Подготовка к оштукатуриванию стеныИтак, мы воспользуемся вторым способом. Для начала сбиваем все выступающие части межкирпичного раствора. Затем при помощи уровня и правила находим самую выступающую точку на стене. В этом месте толщина штукатурки будет 5мм. Учитывая это значение, высчитываем максимальную толщину штукатурки необходимую для выравнивания стены, если это значение будет больше допустимой толщины наносимого слоя за один раз (30мм), то придётся оштукатуривать стену в несколько слоёв.

Грунтовка стены
Перед нанесением штукатурки стену необходимо подготовить. В этом нам поможет  грунтовка. Она повышает адгезию и обеспыливает поверхность. Наносим грунтовку валиком.

Установка маяковСразу выровнять всю стену не получится, поэтому делим её на участки примерно по 1 метру для удобства при помощи маяков. Установка маяков возможна от угла или с самого выступающего места. Маяки бывают металлические и растворные, которыми мы и займёмся. Для этого берём чистую ёмкость, наливаем в неё воду, затем засыпаем сухую смесь weber.tec.rem в пропорциях мешок сухой смеси 25кг и 4,75-5,5 литров воды. Всё это размешиваем при помощи дрели с мешалкой. Получается однородная консистенция, которую оставляем на 5 минут и потом опять перемешиваем. Раствор нужно готовить из расчёта 20-30 минутной работы, так как дальше раствор начнёт схватываться. Шпателем наносим раствор на стену полосой шире на 2 см с каждой стороны нашего будущего маяка. Затем выравниваем его правилом.

Установка маячков

Уровнем выравниваем горизонталь и вертикаль подбивая правило. Затем излишки раствора убираем с обеих сторон правила, таким образом получаем готовый маяк.

Оштукатуривание стен

После высыхания маяков можно начинать готовить штукатурку. В чистую ёмкость наливаем воду, затем засыпаем сухую смесь weber.stuk.cement в пропорциях 25кг сухой смеси на 4,75-5,75 литров воды перемешиваем, выдерживаем 5 минут и опять перемешиваем. Теперь набрасываем смесь между маяков на участок 50см. Слой должен быть выше маячков.

Теперь правилом по маякам вытягиваем нанесённый слой штукатурки вверх. Шпателем снимаем излишки раствора с правила и накидываем его обратно. По такой схеме работаем до самого верха, затем наносим штукатурку между следующими двумя маячками. И так пока не оштукатурите своими руками всю стену.
Шпатлевание стен своими руками с помощью шпатлёвки Vetonit KR fine.

Шпаклевание стен
Неровности до 2мм выравниваем при помощи финишной шпатлёвки Vetonit KR fine. Её можно наносить методом напыления или стальным шпателем. Перед нанесением финишной шпатлёвки поверхность необходимо прогрунтовать. В качестве грунтовки можно применить акриловую грунтовку weber.prim.multi. Берём емкость, подходящую по размеру валика. Наливаем в неё грунтовку и грунтуем стену. Дальше необходимо приготовить шпатлёвку. Для этого берём чистую ёмкость, заливаем воды в количестве 10 литров, затем добавляем сухую смесь в количестве 25кг. Перемешиваем при помощи дрели до получения однородной смеси, выдерживаем 15 мин и ещё раз перемешиваем. Всё шпатлёвка готова её можно использовать в течении 24 часов. Для удобства шпатлевания располагаем крепление ручки на указательном пальце, а саму ручку располагаем в ладони.

Шпатлевание стенНа рабочий шпатель кладём при помощи другого маленького шпателя раствор. И приложив рабочий шпатель к стене под углом в 60°, проводим по всей поверхности, равномерно распределяя шпатлёвку, постепенно уменьшая угол наклона шпателя. При шпатлевании стен своими руками для более ровного нанесения раствора чередуем вертикальные мазки с горизонтальными. Излишки снимаем и снова используем.

Шлифование стеныПосле полного высыхания шпатлёвки примерно через 24 часа стену необходимо отшлифовать наждачкой или ещё лучше зафиксированной на шлифовальном бруске специальной сеткой. Сетка меньше забивается, поэтому более долговечна. Шлифование производим круговыми движениями. Всё в результате получаем идеально ровную стену, готовую для любой дальнейшей декоративной отделки.

В ремонт дверей входит починка дверных петель, коробок и полотен, которые с течением времени и из-за неправильного использования могут расклеиваться и перекашиваться. Бывает так, что они просто перестают плотно держаться в массиве древесины, потому что их плохо прижимают шурупы, которые, в свою очередь, могут выходить из массива вследствие плохо нарезанной резьбы или сырой древесины, куда они были вкручены. В результате после усыхания материала отверстия стали шире и шурупы вышли из них.

Кроме того, двери могут осесть потому, что карты их петель истерлись. В этом случае между ними нужно установить прокладки, выполненные из колец медной, латунной или стальной проволоки. Кроме того, на истирающиеся места следует нанести смазку, в качестве которой можно использовать машинное масло. Благодаря ей двери будут лучше открываться, а петли перестанут истираться и не будут скрипеть.

Межкомнатные двери не следует навешивать вплотную к полу, так как в этом случае под ними нельзя будет положить коврик или половик, более того, со временем они могут осесть и задевать напольное покрытие. Между дверью и полом нужно оставлять зазор примерно в 10 мм.

Для ремонта дверей обычно используют разного рода шурупы, головка которых может быть потайной, полу-потайной и полукруглой. Шурупы с потайной головкой закручивают на одном уровне с поверхностью древесины и обычно применяют для крепления к дверной конструкции петель, замков, щеколд и других элементов . Шурупами остальных разновидностей можно прикручивать только те детали, в составе которых они не будут являться помехой. Их резьба должна быть достаточно острой, тогда крепеж будет хорошо врезаться в массив и прочно в нем держаться. Если резьба шурупа будет тупой, он не сможет прорезать волокна древесины, а всего лишь сомнет их, непрочно закрепляя детали, которые в скором времени ослабнут или вовсе отпадут.

Проблема также может возникнуть и при слабом закреплении дверной коробки, если в процессе ее установки была использована не до конца высушенная древесина, которая при усушке отошла от стены. В таком случае вам придется дополнительно закрепить коробку в стене. Для этого необходимо использовать дрель со сверлом с победитовым наконечником. Диаметр просверленного отверстия должен составлять 8-10 мм, а глубина - как минимум, 50 мм. В отверстие следует забить стальной штырь, уходящий в массив коробки на 2-3 мм, а отверстие можно заделать с помощью деревянной пробки или обычной шпатлевки.

Иногда двери начинают с трудом открываться или закрываться. Это связано с тем, что в помещении изменился температурный или влажностный режим и древесина разбухла. Дверное полотно нужно немного остругать со всех сторон или отрегулировать температурно-влажностный режим.

Эта же проблема может быть вызвана тем, что петли плохо прикручены к коробке и к двери. Для начала их необходимо внимательно осмотреть и проверить плотность прикрученных шурупов. При ослаблении крепежа его придется подтянуть. Если после этого проблема не исчезнет, нужно заменить эти шурупы более длинными, но того же диаметра, что и раньше.Вполне допустимо установить более толстые шурупы с другим типом шляпки, но в этом случае отверстия в петлях придется рассверливать и делать раззенковку.

Если толщина коробки невелика, между ней и стеной нужно предусмотреть небольшой зазор, в который будет вставлен подходящий по толщине кусок доски.

В процессе эксплуатации дверь может осесть, но в этом случае не нужно делать острожку двери снизу. Придется поступить следующим образом: под дверь забивают клинья, чтобы дверное полотно плотно примыкало к верху коробки . Когда дверь поднимется до необходимого уровня, из медной или латунной проволоки изготавливают крючки, которые надевают на стержни петель. После этого их плотно прижимают к стержням с помощью пассатижей и смазывают машинным маслом. По завершении этой операции из-под двери извлекают клинья, а саму дверь возвращают на прежнее место.

Если в дверном полотне износился или вовсе разрушился брусок нижней обвязки, для решения этой проблемы дверь придется снять с петель, удалить непригодный брусок и заменить его новым. Иногда у нижней части дверной коробки устанавливают плинтус, который будет защищать нижние доски от быстрого изнашивания . Если пришли в негодность бруски боковой или верхней обвязки, поступают таким же способом.

Случается, что дверь пружинит при закрывании. Это может быть вызвано тем, что дверь чересчур плотно примыкает к коробке и отталкивается от нее.Тогда коробку в месте примыкания к ней двери нужно немного обстрогать.

Что касается раздвижных и складывающихся дверей, то самостоятельно производить их ремонт нежелательно, так как вся конструкция после неумелого вмешательства может прийти в негодность, поэтому все работы лучше доверить специалистам.

Ремонт любых дверей начинается с очистки поверхности от материала, которым они были покрыты. Дверь удобнее всего очищать, когда она уложена на горизонтальную поверхность. Но если это невозможно, тогда следует висящую дверь зафиксировать для того, чтобы она была неподвижна.

Существует несколько способов для того, чтобы счистить краску или лаковое покрытие с поверхности деревянной двери.

1. При помощи специальной «смывки». Практически во всех строительных магазинах можно приобрести так называемую «смывку» для снятия лакокрасочных покрытий. Она расфасована в стеклянных бутылках или металлических банках. «Смывка» наносится на очищенную от грязи поверхность при помощи плоской кисти. Слой смывки должен полностью покрывать поверхность. Через 15—30 минут (точное время указано в рекомендациях на этикетках) краска размокнет и вспучится. Отслоившаяся краска удаляется шпателем. В тех местах, где краска не отчистилась, можно снова положить слой смывки. Если таких мест немного, то проще оставшиеся куски краски вышкурить наждачной бумагой. После того как вы сияли краску, дверь следует вымыть теплой водой

и просушить.

2. При помощи электрического строительного фена. Строительный фен отличается от бытового тем, что в нем более высокая температура нагрева воздуха. Масляная краска, лак и эмали размягчаются под действием высоких температур и легко отслаиваются от поверхности. Следует прогреть горячим воздухом небольшой сектор двери, и, когда краска начнет пузыриться и отслаиваться, снять ее нешироким шпателем. Главной ошибкой при проведении таких работ является то, что слишком продолжительный нагрев одного и того лее места приводит к его обгоранию. Те участки, на которых краска не поддалась очистке, нужно обработать шкуркой до полного исчезновения краски на поверхности. Если в дверь вставлено стекло, то перед работой лучше его удалить, так как стекла не переносят высокую температуру.

3. В случае если нет необходимости полной очистки краски, следует слегка отшлифовать поверхность наждачной бумагой с мелким зерном.

4 Двери, покрытые лаком, следует полностью ошкурить, чтобы на них не осталось лака.

Таким же образом очищаются поверхности дверных коробок и наличников. После того как краска удалена, всю поверхность следует тщательно отшлифовать наждачной бумагой с мелким зерном.

После того как поверхность двери очищена от краски или лака, нужно внимательно осмотреть ее, чтобы выяснить, нет ли на ней трещин.

Трещины следует зашпаклевать. Для этого под-ходят масляно-клеевые, латексные готовые шпаклевочные смеси или специальные шпатлевки для дерева. На небольшой шпатель выкладываете немного шпатлевки и аккуратно замазываете трещины. После высыхания отремонтированные места следует тщательно ошкурите. Для дверей, которые покрываются лаком, существуют тонированные шпаклевки (под цвет дуба, сосны, березы и т. д.).

Для окрашивания дверей лучше всего подходят масляные краски, эмали или любые другие материалы, допускающие влажную обработку Чтобы двери не блестели, следует использовать полуматовую или матовую краску. Лучше всего, да и быстрее, окрашивать широкие плоскости дверей велюровым или поролоновым валиком. Л узкие места — плоской неширокой кистью.

Для покрытия поверхности дверей лаком лучше всего подходят алкидиые и акриловые лаки. Лакируются двери плоской кистью или поролоновым валиком.

При окраске или лакировке остекленных дверей рекомендуется на края стекла наклеить широкую бумажную полосу Удобнее для этих целей использовать широкий скотч.

В последнее время все чаще и чаще поверхность дверей оклеивают теми ?ке обоями, что и стены. Перед оклеиванием следует тщательно отшлифовать поверхность двери, очистить от пыли и покрыть грунтовкой. Затем обои можно наклеивать. Для надежности в обойный клей нужно добавить немного клея ИВА. Тогда обои будут прекрасно держаться на поверхности двери. При та-. ком способе отделки дверную коробку и наличники можно выкрасить в белый цвет, а можно подобрать краску под цвет обоев.

У всех дверей и окон, как и у людей, есть свои «характерные недуги». Вот некоторые наиболее типичные из них.

Дверь перекошена и заедает. Прежде всего надо проверить петли — возможно, что разболтались шурупы, на которых они держатся. Их следует поджать отверткой. Если шурупы проворачиваются, значит, разболтались гнезда шурупов в косяке. В этом случае есть несколько вариантов решения проблемы: а) использовать более мощные и длинные шурупы. Для этого необходимо расширить отверстия в петлях и раззенковать их под новые шурупы, поскольку они просто могут не войти в старые отверстия или зенковка не скроет головки новых шурупов. Проделав эту работу по «модернизации» отверстий, петли можно закреплять на дверном косяке или двери; б) вывернуть шурупы и освободить петли. Из куска сухого дерева твердой породы надо выстругать пробки, смазать их клеем (столярным, эпоксидным, ПВА) и забить в гнезда. Затем тонким сверлом (диаметром на 1,5—2 мм меньше диаметра шурупа) нужно просверлить в пробке направляющие отверстия и закрепить петли.

Дверь заедает в верхней либо нижней части косяка (боковой стойки дверной коробки). Дверь закрепляют клиньями, чтобы она не двигалась, ослабляют шурупы, которыми петля привинчена к боковой стойке дверной коробки. Далее изготовляются 1—3 прокладки из картона, с прорезями напротив шурупов и подкладываются под петельную пластинку. Шурупы закрепляют и проверяют, как станет закрываться дверь. В случае необходимости надо добавить еще одну или несколько прокладок. Есть и другое решение: под нижнюю петлю подложить прокладку, а нижнюю слегка «утопить» в косяк. Если дверь заедает в верхней части косяка, прокладку следует класть под пластину нижней петли, и наоборот — под верхнюю, если заедает снизу. Может случиться так, что даже после всех описанных манипуляций дверь все равно заедает. Тогда попробуйте определить место, в котором это происходят: возьмите кусочек копировальной бумаги и приложите его так, чтобы красящая сторона была обращена к дверной коробке; затем несколько раз закройте и откройте дверь. Там, где дверь заедает, останется четкий след. Подстрогайте дверь рубанком — и задача будет решена. Если же нужно строгать дверную коробку, придется найти зензубель — специальный рубанок с ножом, занимающим всю ширину подошвы. Иногда свободно открываться двери мешает слой краски; тогда его нужно просто соскрести острым ножом или скребком.

Дверь с трудом отпирается и запирается. Прежде всего надо определить, насколько язычок замка смещен относительно отверстия в запорной планке. Для этого приклейте поверх запорной планки полоску бумаги, а под язычок — кусочек копировальной бумаги. Поверните ключ в замочной скважине — и на бумаге останется четкий отпечаток местоположения язычка замка. Если отверстие запорной планки и засов замка не совпадают лишь на несколько миллиметров, то отверстие можно расточить напильником. Делать это лучше, сняв планку и закрепив ее в тисках. Дело обстоит сложнее, если упомянутое несовпадение значительное. В этом случае надо перемещать планку. Но тогда может оказаться, что шурупы в новом положении находятся слишком близко от старых гнезд, что не дает возможности надежно закрепить пластину. Выход из положения состоит в том, что в запорной пластине можно просверлить новые отверстия. Еще лучше из более толстого металла изготовить новую пластину большей длины.

Ремонт окон. В большинстве наших домов установлены створные распашные оконные переплеты. Деревянные створные переплеты крепятся в коробке так же, как двери к косякам, а потому неисправности и ремонт переплетов принципиально не отличаются от ремонта дверей. Для того чтобы починить разболтанную створку, нужно под петлю подбить клин либо посадить петлю на деревянные пробки. Дребезжание стекол устраняется, если их укрепить штапиками. Деформированную створку можно подстрогать. Сложнее отремонтировать старые оконные рамы. Часть створки окна плохо закрывается и открывается, задевает за подоконник, если рама разболталась в углах, в этом случае следует поступить так. Изготовьте сами или купите специальные стальные уголки, закройте створку, отрегулируйте с помощью клиньев ее нормальное положение, а затем шурупами закрепите стальные уголки в разболтанных углах рамы. Конструкция станет жесткой, и рама будет как новая. Точно так же можно отремонтировать и провисающие форточки.

Отделка. Это заключительная стадия ремонта окон и дверей. Очевидно, что если окна и двери, особенно с наружной стороны, не красить регулярно, то со временем им понадобится капитальный ремонт. Отделку начинают с подготовки поверхности. Толстый слой старой краски нужно удалить. При этом делать это следует осторожно, чтобы не повредить дерево. Старую краску можно предварительно размягчить с помощью паяльной лампы. Ее надо держать подальше от оконных стекол, иначе они могут лопнуть. После снятия старой краски поверхность зачищают шлифовальной шкуркой средней зернистости. Сучковатые участки обрабатывают двумя слоями шеллакового раствора. Особое внимание нужно уделить заделке трещин. Для этого из щели скребком или ножом удаляется пыль и крошка, после чего щель слегка расширяется, чтобы лучше закрепилась шпатлевка. Если трещины широкие и глубокие, то шпатлевку лучше накладывать не всю сразу, что может привести к ее растрескиванию при высыхании, а слоями. Каждый слой должен высохнуть. После окончательного высыхания шпатлевка зачищается мелкозернистой шкуркой. Финальная стадия — окраска окон и дверей — подробно описана в главе, посвященной малярным работам.

mukhin.ru

Как показывает практика, офисная мебель является очень важным элементом оформления любого помещения, связанного с деятельностью компании. От того, какая именно мебель будет подобрана, во многом зависит восприятие офиса клиентами или партнерами, а это, так или иначе, накладывает отпечаток и на их отношении к фирме как таковой. Из чего можно сделать вывод, что подходить к выбору офисной мебели лучше всего как можно более ответственно.

Как правило, мебель для персонала почти всегда стараются выбрать в сегменте «бизнес» или даже в сегменте «эконом». Впрочем, и этого абсолютно не следует, что такая мебель должна быть неудобной или недостаточно красивой. Наоборот, сейчас почти всегда можно найти такую мебель, которая будет радовать своим внешним видом и при этом стоить недорого. Кроме того, важно обращать внимание и на то, чтобы мебель была эргономичной. Под этим словом обычно понимается соответствие формы мебели форме тела того, кто ею пользуется. Если такое соответствие не соблюдено, то у сотрудников могут развиваться различные заболевания позвоночника и зрения, что вовсе ни к чему. Приобретя качественную мебель, можно добиться того, что все работники офиса будут чувствовать себя максимально комфортно и испытывать положительные эмоции во время работы, что отлично сказывается и на результате.

Что касается материала для офисной мебели, то почти идеально подходит пластик. Он является недорогим и легким, а кроме того, пластиковая мебель часто обладает способностью легко складываться, что незаменимо во время переездов.

Что касается деревянной мебели, то она ближе находится к такой категории, как мебель для начальника. Действительно, кабинет руководителя должен восприниматься несколько иначе, чем кабинет, где работают рядовые сотрудники. Именно в кабинете руководителя, как правило, заключаются все важные контракты, а это неизбежно приводит к тому, что для благополучия фирмы каждый, кто туда зайдет, должен попадать в атмосферу солидного комфорта. Это в значительной мере подталкивает покупателей и партнеров к тому, чтобы принять решение о сотрудничестве, а не отказаться от него. Поэтому в кабинет начальника мебель обычно ставится из элитных сортов дерева - в той мере элитных, в которой фирма может себе это позволить. Что касается цветовой гаммы, то предпочтительнее темные оттенки. На психологическом уровне темный интерьер внушает больше солидности, чем чересчур светлый или, тем более, яркий.

Важно обязательно обратить внимание, чтобы стол босса был обязательно красивым и удобным. Также нужно сделать как можно более удобным и сиденье для посетителя. Очень неплохо, если это будет кожаное кресло – оно мягкое, за ним удобно сидеть, что автоматически вызывает положительные эмоции у посетителя.

Обязательным атрибутом современного начальника является достойный компьютер, установленный на столе. При этом компьютер действительно должен иметь солидный и удобный монитор, да и прочие устройства должны тоже быть современными. Лучше сэкономить на внутренних параметрах компьютера, которые никто не видит, чем на его внешних аксессуарах. Как показывает практика, красота офиса и престижность кабинета начальника – это очень важные показатели, от которых зависит, будет ли подписан тот или иной выгодный для фирмы контракт и сможет ли она быть успешной.

merkuriymebel.ru

Офис современной компании или фирмы - очень сложное и многофункциональное помещение. К планировке офиса следует подойти комплексно и попытаться решить по меньшей мере две задачи. Во-первых, как создать такие условия для работы сотрудников, чтобы им было не только удобно физически, но и комфортно психологически, а значит стимулировать мыслительный и творческий процесс и получить бoльшую производительность труда. Во-вторых, как произвести выгодное впечатление о своей компании на партнеров по бизнесу и других «нужных» людей. Мебель для вашего офиса также стоит выбирать, исходя из этих задач.

Современная офисная мебель чрезвычайно разнообразна по качеству и цене. Обстановка современного офиса обычно состоит из легких модульных конструкций, которые позволяют изменять пространство по вашему усмотрению. Такая структура офисной мебели позволяет наиболее оптимально размещать оргтехнику и документы, эффективно использовать помещения нестандартной формы Одна из последних тенденций развития европейской офисной моды - округлая форма всех предметов меблировки. Отказ от острых углов и прямоугольных форм не только позволяет создать оптимальные условия для работы людей, но и поддерживать в коллективе дух сотрудничества. Круглые и овальные элементы столов в комнате для переговоров создают атмосферу взаимопонимания. Цвет мебели в вашем офисе может быть любым - от черного до цвета слоновой кости. Светлые тона успокаивают и не раздражают, а яркие краски и набивные ткани позволяют чувствовать себя уютно. Шкафы и стеллажи выполняют очень важную функцию - хранения различного рода офисных принадлежностей и поддержания порядка в документации. Офисные тумбочки незаменимы при организации рабочих мест сотрудников. В них скрывается от посторонних глаз и содержится в определенном порядке множество необходимых в работе мелочей и бумаг. Компьютерные столы имеют специальные отсеки для клавиатуры и системного блока, многие модели столов снабжены дополнительными полочками. Материалы, применяемые при изготовлении мебели для офиса, очень разнообразны. В производстве корпусной мебели используются ДСП, натуральное дерево, стекло и пластик. ДСП и другие древесные плиты - самый распространенный и недорогой материал. Сочетание этой основы с высокопрочными покрытиями, ламинатом и меламином, дает прекрасный результат. Для повышения практичности мебели кромки фасадов и столешниц обычно оклеивают лентой из ПВХ или АБС. Из хромированного или матового металла - стали и алюминия - делают каркасы столов, стоек, стеллажей и опоры кресел и стульев.

ramba27.ru

Вы решили переоборудовать помещение офиса? Или, может быть, вам предстоит открывать новый филиал фирмы? Тогда вам надо знать, что в создании имиджа организации важную роль играет офисная мебель. От нее зависит психологический комфорт как посетителей, так и сотрудников фирмы. Итак, выбираем новую мебель в офис.

Исходные данные: прежде всего вам необходимо знать исходные параметры: размеры помещения, количество сотрудников, предполагаемое число посетителей и, конечно, сумму, которую вы готовы потратить на мебель.

На московском рынке нижняя планка стоимости одного рабочего места - около 200 долларов. Обычно это стол, подкатная тумба, кресло и небольшой шкаф для документов. Стоимость мебели для среднего офиса в 5 человек составляет, таким образом, порядка 1 000 долларов. Если вы готовые потратить эту или большую сумму, то для продавца вы - Большой Босс. Помните об этом и требуйте соответствующего отношения к себе. Московские торговцы избалованы возросшим за последнее время спросом на мебель, поэтому дайте им понять, что вы реально заинтересовались их мебелью, и они расскажут о ней все, что вам необходимо знать. Сделать это лучше всего, грамотно задавая вопросы.

Что нужно знать о мебели? Первый параметр мебели - ее качество. Оно зависит не от страны производства, а от того, сколько денег производитель вложил в производство. Поэтому хорошая мебель может быть и украинской, и российской, и малазийской, и итальянской. Качество - показатель комплексный и складывается из соответствия нескольким основным требованиям. Мебель должна быть удобной и конструктивно продуманной. В ней должны присутствовать все элементы, необходимые в офисе. Узнайте, есть ли в данной серии то, что может понадобиться вам не только сегодня, но и позже. Бывало, что, столкнувшись с необходимостью расширения офиса, клиент с удивлением узнавал об отсутствии в данной серии шкафов для одежды.

Разнообразие элементов должно обеспечить встраивание мебели в любое помещение. Мебель должна обеспечивать различные конфигурации рабочих мест. На российском рынке существуют серии с количеством элементов 100-120 единиц. Желательно найти именно такую серию. Если помещение вашего офиса нестандартное, то лучше часть предметов заказать. Современные тенденции в мире мебельного дизайна предполагают использование криволинейных и асимметричных конструкций. Возможно, вам прекрасно подойдет изогнутый стол или стол, дополненный оригинальным элементом. Проявите максимум фантазии и попросите того же от продавца. Наличие дополнительных элементов незначительно увеличит сумму заказа, но позволит сделать офис оригинальным.

Среди элементов должны быть такие, которые позволили бы сформировать reception (приемную со специальными стойками выше основного уровня столов). Возможно, вам нужны или в будущем понадобятся такие элементы. Мебель должна учитывать современные тенденции в организации бизнеса (компьютеризацию и проч.) Поэтому в серии желательно наличие компьютерных столов, столиков для оргтехники, подставок.

Мебель должна легко собираться и разбираться. У вас должна быть схема, по которой сборщики мебели смогли бы собрать мебель (8-10 рабочих мест) за 1-2 часа. При этом после однократной сборки-разборки мебель должна выглядеть как новая. Если бы вы знали, сколько с виду красивой и хорошей мебели списывается в брак после каждой мебельной выставки, на которой она стоит всего несколько дней! Во многом это объясняется экономией производителя на обеспечении качества: слабая фурнитура (петли, винты и проч.), непрочные материалы облицовки лицевых и боковых панелей, плохая упаковка.

Узнайте у продавца, какая фурнитура идет на данную мебель. Большинство серий, независимо от страны производства самой мебели, оснащается итальянской фурнитурой. При осмотре мебели убедитесь, что на полках в шкафах (или там, где винты вкручиваются непосредственно в ДСП) нет следов опилок, а материал покрытия не отслаивается.

Мебель должна иметь хорошую упаковку, обеспечивающую сохранность при транспортировке. Принимая купленную мебель, внимательно осмотрите упаковку. На ней не должно быть следов вмятин, царапин и прочих нарушений. За небольшим отверстием, может скрываться пробоина на столешнице, например. В случае, если данную единицу товара нельзя заменить, попросите экспедитора или кладовщика вскрыть и осмотреть товар. При желании можно составить акт.

Мебель должна быть долговечной. Это пригодится вам и в том случае, если через какое-то время вы захотите ее сменить (ее можно будет продать) или переехать в другое помещение. На долговечность мебели влияет материал и покрытие основы, его сопротивление внешним воздействиям. В этом плане ДСП - не самый плохой вариант. Ее применение оправданно с технологической точки зрения: позволяет создать ровную поверхность для нанесения поверхностного слоя, легче кроится, режется и отделывается, чем натуральные материалы. Мебель из ДВП гораздо неприхотливее в использовании, чем мебель из натуральных материалов. Шаг вперед в этом направлении - плита ДВП, состоящая из еще более мелких частиц, нежели ДСП. ДВП технологичнее, меньше подвержена размоканию при случайном и, как правило, агрессивном воздействии влаги (когда прорывает трубу отопления или кондиционирования).

Мебель, отделанная натуральным шпоном, капризна, требует осторожного обращения. Если вам необходим цвет поверхности, напоминающий натуральные породы дерева, советуем остановиться на мебели, покрытой ламинатом (бумага на основе мелеминформальдегидных смол). На нее легко наносятся любые цвета, в том числе рисунки, имитирующие натуральное дерево. Единственный недостаток - малая износостойкость поверхности. Без толстого слоя такая поверхность легко истирается, царапается, не терпит высокотемпературных воздействий.

Гораздо более приспособлена к офисным условиям мебель, облицованная так называемым меламином - относительно толстым слоем полимерного покрытия. Толщина его и методы нанесения на поверхность ДСП или ДВП могут быть разными, разной будет и сама поверхность, а достоинства и недостатки одинаковые. К достоинствам можно отнести превосходную для офисных условий износо- и термостойкость, к недостаткам - ограниченные возможности имитирования натуральных пород.

Итак, если вам необходима мебель, выполнения или отделанная натуральными породами, - не экономьте. Хорошая мебель стоит немалых денег. Если захотелось иметь мебель классических, натуральных оттенков и вы можете обеспечивать ей «неэкстремальные» условия эксплуатации, советуем ламинированную мебель. Ну а если в вашем офисе постоянно царит оживление, сотрудники курят за рабочими столами или пьют кофе, оптимальным выбором могла бы стать мебель, покрытая меламином.

Почувствуйте разницу. Желательно, чтобы вы самостоятельно смогли убедиться во всех свойствах выбираемой мебели. Для этого у продавца должна быть экспозиция образцов мебели. Бывает, что мебелью торгуют по каталогам и «спилам» («спил» - образец поверхности). Но предложенного вам образца поверхности размером 15х15 см может оказаться недостаточно, чтобы оценить все свойства предлагаемой мебели.

«Утром - деньги, вечером - стулья». Если после консультации с продавцом вы сделали выбор, то надо обсудить условия оплаты. Обычно это предоплата, если мебель есть в наличии. Если ее придется заказывать и ждать (сроки разные: от недели для российской мебели до месяца для итальянской), то можно согласиться на частичную предоплату как подтверждение вашего заказа. Можно договориться о предоплате в размере 40 процентов. Если мебель будут завозить специально для вас, то лучше заказ все-таки оплатить, чтобы зарезервировать товар и усилить психологическую ответственность продавца (при несоблюдении сроков поставки у вас появляется дополнительный «рычаг давления» на торговца). Но возможно, что предстоит плановый завоз нужных вам позиций, и оплатить можно будет позже; кроме того, у вас останется время на размышления. Вообще мебель лучше начать выбирать месяца за полтора до крайнего срока. Чем меньше времени остается, тем меньше выбор.

Цена. Если вам понравилась какая-либо серия мебели, постарайтесь понять, кто из торговцев стоит ближе к производителю. Московские оптовики зачастую являются дилерами друг друга, что позволяет им предлагать расширенный ассортимент. Если у российской фабрики несколько дилеров, то вряд ли они соблюдают единую ценовую политику. Если же фабрика находится в дальнем зарубежье, то цены могут отличаться в разы. Постарайтесь как можно больше узнать о политике скидок каждой компании. В принципе, заказ от 600 долларов может считаться мелкооптовым или оптовым в зависимости от размеров компании. На него уже должна быть какая-либо скидка. Обычно мелкооптовые скидки около 10%, оптовые от 15 до 20%, дилерские от 20 до 40 и более.

Убедите торговца в том, что вы будете его постоянным клиентом в том случае, если вам подошли его условия. Дополнительные услуги (компьютерная расстановка мебели, доставка, сборка) вы можете при желании добавить в заказ. В том случае, если таких услуг нет, вы можете попросить дополнительную скидку, обосновав ее тем, что вам подобные услуги придется заказывать за свой счет или что такие услуги оказывают конкуренты.

Вам привезли мебель... Принимая мебель, убедитесь, что на упаковке отсутствуют следы повреждений. Выясните, из скольких мест состоит каждая позиция. В накладной укажите, сколько мест вы приняли. Товар в подозрительной упаковке лучше вернуть сразу. Особенное внимание обратите на тумбочки. Они транспортируются в собранном виде и частенько бывают с повреждениями (особенно если мебель везут издалека). В процессе сборки также может выявиться брак. Поэтому не выбрасывайте упаковку до окончания сборки всего заказа.

Наиболее частый дефект - неполная комплектация, например, недовложение полки в шкаф. В том случае можно сначала позвонить продавцу и сказать, что вы не собираетесь получать лишнюю деталь - вам нужно лишь, чтобы шкаф состоял из всех положенных и оплаченных частей. Если не поможет, пригрозите, что вернете шкаф с обязательным возвратом денег.

mebsite.ru

Заливка пола – важный этап любого ремонта и строительства. Бетонный пол является цельной основой для следующего слоя изоляции и финишного напольного покрытия. Заливка пола бетоном – это всегда очень трудоемкий процесс. Для того чтобы бетонное основание было надежным и прочным перед заливкой бетонного пола обязательно нужно произвести гидроизоляцию, которая предотвратит подпитку влагой заливаемой бетонной плиты. Армирование бетонного пола арматурой или металлической фиброй необходимый этап при заливки пола, так как армирование придает всей конструкции прочность. Необходима тщательная подготовка к заливке бетонного пола, ведь если бетонное основание пола будет с трещинами и неровностями, то финишное напольное покрытие быстро начнет отслаиваться и трескаться.

khabarovsk.pro-poly.ru

Перед устройством финишного покрытия пола необходимо произвести выравнивание пола. Существует несколько видов выравнивания.

   Первый способ это сырая стяжка пола. Данный вид стяжки наносится, когда требуется сделать основание от 1см до 15 см. Плюсом данного вида стяжки является то, что не требуется основательных знаний при данной работе, и она прочная и долговечная. Минусом является скорость высыхания смесей, порой этот срок доходит до 3-х недель.

   Второй способ - выравнивание пола с помощью полу-сухой стяжки. Данный вид стяжки схож с сырой стяжкой пола, но имеет значительное преимущество. Во-первых, быстрота изготовления полусухой стяжки, во-вторых, меньший срок на высыхание, за счет меньшего количества воды используемого при замесе. Но есть и минусы, данная стяжка заливается с помощью специального компрессора, который подает через шланг стяжку в квартиру. Компании занимающиеся полусухой стяжкой пола работают с объемами от 60-80 квадратных метров и не всегда смогут оперативно выехать. Данный вид стяжки не очень распространен в квартирах, так как требует специального оборудования.

   Третий способ выравнивания пола - это сухая стяжка. При данном виде стяжки используют специальные гранулы, которые служат подушкой между листами гипсокартона и поверхностью пола. Этот вид стяжки так же не требует времени высыхания, но не распространен, так как не все бригады владеют технологией выравнивания пола с помощью сухой стяжки. 

   Четвертый вид стяжки – это регулируемые полы . Регулируемые полы или полы на лагах, это более современная технология, с использованием фанеры и деревянных брусков. Данный вид стяжки является более экономичным ( по сравнению с сырой и полусухой стяжкой) и не требует времени высыхания поверхности.

khabarovsk.pro-poly.ru

За время эксплуатации промышленных полов проявляются слабые стороны конструкции (пол представляет собой железобетонную плиту на естественном основании) и бетона.

   Из-за просадки грунта в плите пола образуются трещины. В результате износа прочного верхнего слоя обнажается слабый пылящий бетон. В результате чего начинается интенсивное истирание поверхности пола с выделением пыли.

   Стандартный ремонт пола предусматривает бетонирование слоя толщиной в пределах 100 мм ( в зависимости от нагрузок) по существующему полу или удаление старого бетона перед укладкой нового. В первом случае это не всегда возможно, из-за возникающей разности уровня помещений, примыкающих к ремонтному участку. Второй случай связан с высокой стоимостью работ.

   Технологии восстановления поверхности бетонных полов в международной практике имеют термин "Resurfacing" – что обозначает восстановление поверхности. Такая технология применяется для полов, которые в результате длительной эксплуатации или из-за нарушений технологии при выполнении пола, потеряли свои функциональные свойства. Технологии ремонта и связанные с этим затраты могут различаться в каждом конкретном случае в зависимости от состояния бетона и конструкции плиты пола.

Данный этап считается финишным, то есть после его окончания в квартире будет создана картинка из дизайн-проекта. Поэтому данному этапу необходимо уделить особое внимание. Чистовые отделочные работы, как правило, начинаются с потолка. Однако, если потолок будет  натяжным, то вначале выполняют отделку стен.
Чистовая отделка помещения по СНИП

Чистовая отделка — заключительный этап ремонта помещения

Чаще всего потолочную поверхность красят. Это самый простой, дешевый и оптимальный вариант. По СНиП красить потолок можно любыми красками , в зависимости от назначения помещения. Предпочтение отдается водоэмульсионным, которые просты в использовании и сравнительно недорогие.

Потолок также можно оклеить обоями  или декорировать потолочными панелями.

Современный рынок строительных материалов предлагает огромный выбор отделочных материалов для стен. Чаще других используются:

    обои;
    краска;
    керамическая плитка;
    пластиковые панели;
    декоративные панели на основе древесины;
    камень;
    дерево.

Этот список можно продолжить. Для каждого материала или для группы материалов разработан индивидуальный СНиП по использованию. Очень важно правильно подойти, как  к выбору материала , так и к самому процессу отделки.

Заключительным этапом чистовой отделки является облицовка пола. При выборе отделочного материала из огромного ассортимента, который предлагают магазины, следует учитывать технические характеристики, как поверхности-основы, так и самого покрытия. Кроме того,  следует точно придерживаться технологии укладки.  К примеру, паркет, уложенный на влажный еще не просохший пол, может покоробить в процессе эксплуатации.

Уходят в прошлое времена, когда потолок на кухне просто красили или белили. Сегодня отделочные материалы для потолка сделали огромный шаг в своем развитии: различные потолочные плиты, панели, натяжные потолки и другие подвесные конструкции с успехом вытесняют привычную побелку и эмульсионную краску. Конечно, при желании можно по старинке окрасить потолок, но выбрать, например, не традиционный белый цвет, а какой-либо другой, и воспользоваться современной краской для отделки потолков превосходного качества.

Вообще, все потолки по способу отделки (в зависимости от вида отделочного материала) можно определить как:

    окрашенные (по железобетонному основанию или штукатурке);
    деревянные (чаще всего обшиты вагонкой);
    металлические (нержавеющая сталь, алюминий и др.);
    из природного камня (например, известняк-ракушечник);
    зеркальные;
    гипсовые (гипсовая архитектурная «лепнина», гипсокартон);
    из минераловатных (стекловатных) материалов (акустических и др.);
    из пластмассовых плит, досок, архитектурных деталей;
    отделанные тканью;
    отделанные обоями и клеенкой.

В зависимости от конструкции и способа изготовления потолки можно разделить на окрашенные, клеевые, натяжные потолки пвх, подшивные, подвесные и комбинированные. Сейчас существует очень много предложений от различных фирм по продажам и монтажу потолков различных конструкций, так что есть из чего выбрать, - а я советую, в первую очередь, при выборе акцентировать внимание на качестве предоставляемых услуг и только потом уже - на их стоимости.
«Раскрашенный» потолок

Окрашивать потолки всегда следует до того, как начаты работы по отделке стен. Поверхность потолка подготавливают под окрашивание так же, как и стены. При выборе краски для потолка необходимо помнить об особенностях воздействия цвета. Например, известно, что оранжево-красные, коричневые цвета негативно действуют на человека, раздражают или угнетают. Для глаз приятен зеленоватый тон.

Если потолок будет оклеиваться обоями, его не надо тщательно шпаклевать и красить, однако такое покрытие очень недолговечно и срок его службы обычно не превышает трех лет. Перед началом работ следует проверить состояние потолка и старой окраски. При желании окрасить потолок в другой цвет необходимо сначала решить, какой цвет будет сочетаться с интерьером. Будучи окрашен в традиционный белый цвет, хорошо обработанный потолок придает комнате более просторный и светлый вид.

Сначала потолок очищают от старых обоев или краски. Если в вашей квартире уже не раз проводились достаточно основательные ремонты со шпатлевкой потолка, в результате чего слой старой краски и шпатлевки на нем достаточно толстый, очищать потолки лучше всего до бетонного основания, особенно на кухне, где для них будут особенно жесткие условия (из-за повышенной влажности и резких перепадов температур).

После очистки внимательно осмотрите потолок, так как на нем могут быть пятна ржавчины, следы старых протечек и копоти, масляные пятна (остаток смазки заводских форм при изготовлении панелей и плит), места, пораженные грибком, и т. п. Все подобные дефекты устраняются либо механически (удалением пораженных мест), либо с использованием специальных кислотных или щелочных составов, либо изолируются специальными смесями.

Грибок — это пятна и наросты плесени буро-зеленых цветов, чаще всего появляющиеся в помещениях с повышенной влажностью. Для борьбы с ним лучше всего использовать специальные средства от плесени, например, немецкого или финского производства.

Рекомендуется принять профилактические меры против появления грибка в будущем. Можно воспользоваться существующими специальными противогрибковыми добавками к краске западных производителей. Грибковые очаги больших размеров убираются путем выдалбливания бетона или выжигания очага пропаном или плазменной сваркой, после чего потолок снова заделывается и грунтуется купоросом. Разумеется, в этом случае необходимо обратиться к специалистам.

Для удаления масляных пятен поверхность промывают 5%-ным раствором кальцинированной соды, разведя ее в теплой воде (30-40°С). Если при пробной покраске пятна вновь проступают, необходимо снять весь старый окрашенный слой со шпатлевкой, снова прошпатлевать и окрасить поверхность. Проступающие пятна можно удалить жирной глиной, наносимой на них слоем в 3-4 мм. После высыхания глину смывают водой.

Ржавые пятна на оштукатуренной поверхности промывают водой и огрунтовывают 10%-ным раствором медного купороса. Ржавчину и масляные пятна удаляют также различными пастами. Масляные пятна — пастой из жженой магнезии, затворенной бензином, которую наносят слоем в 3-5 мм, а после высыхания очищают шпателем и промывают водой с последующим подсушиванием. Для избавления от ржавчины берут пасту, состоящую из лимонно-кислого натрия и растворенного в воде мела (1:2) с добавкой глицерина. Кроме того, внимательно осматривают и простукивают старую штукатурку, плохо держащуюся удаляют и заменяют новой. Старую побелку можно размыть водой с мылом, раствором аммиака или 3%-ным раствором соды, а затем промыть потолок чистой водой. Для удаления побелки также используется водокупоросная смесь с последующей сушкой и шпатлевкой потолка.

Подготовка окрашенных поверхностей под клеевую окраску чаще всего состоит в удалении старого, обычно толстого, слоя краски. Старую краску традиционно снимают шпателем. Размешайте до образования пасты просеянный мел, асбестовую пыль и каустическую соду. Потом намажьте пасту на потолок, и через полчаса эту массу можно будет легко счистить шпателем.

Если же слой тонкий, не трескается, по нему можно выполнять огрунтовку и окраску. Краску счищают с сухой или предварительно хорошо смоченной водой поверхности. Смачивать лучше горячей водой с помощью кисти. Как только краска размокнет, ее удаляют скребком. Однако после этого все равно местами остаются следы краски, которые будут выделяться на вновь окрашенной поверхности. Поэтому после очистки поверхность следует размыть водой, применяя жесткую кисть. Клеевую краску легко удалить, если промыть поверхность 1—2%-ным раствором соляной кислоты, от которой краска вспучивается. После чего поверхности хорошо промывают водой.

Если во время предыдущего ремонта потолок был окрашен водоэмульсионной краской, для ее удаления можно проделать следующую процедуру. С помощью распылителя или малярного ролика смочить поверхность потолка водой при закрытых дверях и окнах, дать впитаться в течение 15 минут и повторить процедуру. Во время впитывания подготовить стремянку и строительный шпатель. После впитывания влаги открыть окна и двери (в летнее время, а в зимнее — дверь в подъезд). Набухшая краска, как правило, вздувается и шпателем легко удаляется «чулком». Работу надо производить достаточно быстро, так как при высыхании краска принимает прежний вид и плохо отслаивается.

Для удаления водоэмульсионной краски, а также масляных красок и эмалей сейчас существуют специальные смывки краски, отечественного и импортного производства. Повышенным спросом пользуются смывки немецких производителей, но есть и отечественные, которые по качеству почти не уступают немецким, разве что держать их на потолке нужно немного дольше. А стоят они значительно дешевле. Смывки наносятся на потолок валиком или широкой кистью и через 20-30 минут легко удаляются вместе со старой краской.

В новых современных квартирах потолок представляет собой просто бетонную поверхность, которую перед побелкой или покраской нужно долго грунтовать. Новые бетонные поверхности прежде всего прочищают пемзой, лещадью или шкуркой, удаляя бугорки и шероховатости. Прочистку производят по сухим поверхностям. После этого разрезают все трещины на глубину не менее 3 мм, смачивают их водой, замазывают гипсовым раствором или специально подготовленной подмазанной пастой из мела и гипса, хорошо сушат и зачищают.

Иногда широкие трещины, например, между потолочными плитами, у дверей, окон невозможно устранить только обмазкой и шпатлеванием, тем более, если они могут появиться снова. В таких местах делают бандаж, закрывающий трещину, из льняной или хлопчатобумажной ткани. Ширина полоски должна на 4 см превышать ширину щели, чтобы края заходили на поверхность стены или потолка примерно на 2 см. Чтобы исключить усадку, ткань предварительно стирают и утюжат. Для приклеивания ткани лучше пользоваться крахмальным клейстером, столярным, целлюлозным клеем или поливинилацетатным латексным клеем (ПВА). Ткань смачивают в клее, отжимают и накладывают на участок стены, расправляя ее шпателем. После высыхания на ткань наносят шпатлевку.

Для заделки швов можно использовать различные материалы — цементные растворы, различные шпаклевки или герметики. В настоящее время целесообразно отдать предпочтение водостойким синтетическим герметикам на основе резиноподобных соединений, особенно если на потолке имеются следы старых протечек. Герметики, по сравнению с любыми связующими материалами, имеют отличную адгезию (прилипание), обладают гидроизоляционными свойствами, некритичны к смещению несущих конструкций за счет резиноподобной структуры и имеют значительные сроки службы (15-30 лет) без потери эксплуатационных свойств. При заделке крупных повреждений необходимо использовать трубчатые пенополиуретановые заполнители, которые помещаются в повреждение путем сжатия заполнителя и запрессовывания его в шов с помощью тупых клиньев. После установки трубчатых заполнителей потолок проклеивается по всему периметру выбранным герметиком. Такая технология позволяет снизить расход герметика при одновременной гарантированной водонепроницаемости потолочного перекрытия.

При герметизации потолка необходимо помнить о том, что потолок имеет, как правило, отверстие для подключения люстр и другого электрооборудования, которое также необходимо закрыть герметиком. Выравнивание поверхности швов выполняется срезанием излишков герметика лезвием от рубанка или ножом-косячком. Если предполагается установка потолочных панелей или гипсокартонных плит, то подготовку основания потолка на этом можно завершить. Для подготовки поверхности потолка под покраску или оклейку обоями необходимо выполнить дополнительные операции. Это грунтовка и шпатлевка.

Грунтовка должна пропитать бетон и выровнять поверхность. Грунтовки отличаются глубиной проникновения — чем глубже, тем качественнее и долговечнее. Грунтуется потолок валиком. Из импортных материалов для грунтовки специалисты рекомендуют немецкую продукцию, грунтовки «Тиффинг-грунт LF» и «Универсал Тиффинг-грунт LH». Первая грунтовка применяется в случаях, когда потолок средней неровности, шероховатостей на нем немного. Вторая впитывается глубже, ею можно грунтовать по старой, плохо очищенной поверхности. Можно воспользоваться и российскими грунтовками, которые в несколько раз дешевле, но они менее долговечны. Процесс грунтования очень важен, грунтовка потолка должна быть выполнена добросовестно и качественно, необходимо так пропитать ею бетон, чтобы основа потолка превратилась в монолит.

Шпатлевка потолка — занятие не менее ответственное, так как от ее качества зависит, будет ли потолок идеально ровным. Шпатлевочный материал — это белый порошок, который разводится водой для получения густой мягкой массы. Шпатлевка бывает трех видов: для внутренних, внешних и влажных помещений. Наибольшей популярностью пользуются материалы немецких и финских фирм, можно также приобрести польскую продукцию или отечественную. У российской и польской шпатлевок расход больше, чем у немецкой и финской. Зато, используя немецкую или финскую шпатлевки, вы обеспечите потолку прекрасный вид на более долгий срок. Например, срок службы потолков, отделанных немецкими материалами, достигает 30 лет. Можно использовать смешанные шпатлевки, но обязательно нужно учитывать последовательность нанесения материалов, так как существует возможность отторжения материалов. От того, какая шпатлевка кладется первой, зависит прочность и долговечность покрытия.

Чтобы застраховаться от появления трещин на потолке, прямо на невысохшую шпатлевку можно наклеить обычную марлю или широкую серпянку (строительный бинт), которые выполняют функции армирующей сетки.

После шпатлевки и зачистки потолка производят грунтовку с помощью сильно разведенной водорастворимой шпатлевки. Ее разводят до состояния густого молока и красят потолок с помощью малярного валика. Грунт, проникая в поры поверхности основания, укрепляет ее, улучшает адгезию наносимых на нее слоев шпатлевки и краски. Последним этапом для получения идеально ровной поверхности является обработка мелкозернистой шпатлевкой, которая скрывает самые мелкие изъяны, например, Vetonit KR или LR. Мелкозернистые гипсовые шпатлевки могут быть серыми или белыми. Выбор цвета шпатлевки важен при дальнейшей, окончательной отделке потолка, так как серый цвет может «просвечивать» через краску. Это также надо учитывать при покупке материалов.

В зависимости от качества поверхности шпатлевание приходится выполнять от одного до трех раз. Шпатлевка, так же как и грунтовка, наносится широким шпателем, но более тонким слоем. Первому слою шпатлевки нужно дать высохнуть. Через несколько часов, когда шпатлевка подсохнет, потолок шлифуется мелкой наждачной бумагой. Второй слой шпатлевки — окончательный — наносится на те места, где видны «раковины» или небольшие отклонения от горизонтали (1-2 мм). После высыхания второго слоя шпатлевки поверхность еще раз шкурится, после чего можно приступать непосредственно к окраске.

Существует мнение, что необходимо заделывать швы в потолочных перекрытиях, особенно если дом старый или построен по типовому проекту, так как на стыке потолочных и стеновых плит происходят «подвижки»: дом постоянно живет, идет поддув воздуха, отслаиваются обои, осыпается штукатурка и шпатлевка. Но существует и другая точка зрения: швы нужно оставлять открытыми именно по причине этой так называемой «игры» плит.

Сторонники первого мнения предлагают использовать для работы цементный раствор для заделки швов, то есть смесь цемента с песком. Он продается в виде смеси, в которую остается добавить некоторое количество воды, необходимое для получения консистенции теста. Можно воспользоваться смесью отечественного производства, например, универсальной «М-150». Ее расход составляет 24 кг/м2 при толщине покрытия 22 мм. Швы заделываются при помощи шпателя или «пистолета».

Приверженцы другой точки зрения используют серпянку. Серпянка полосами клеится прямо на русты (открытые швы) с помощью клея ПВА, разведенного водой.

Потолок считается сплошным, если плиты ровные и между ними нет значительных перепадов (более 1 см). Если перепады значительные, то тогда следует сохранить руст (небольшая канавка между плитами). Руст разобьет плоскость потолка на плоскости, близкие к единому уровню, и перепады между плитами станут меньше бросаться в глаза. Иногда таким образом удается сделать незаметными перепады в 2-3 см. Конечно, руст должен быть ровным, с одинаковой глубиной разделки на всем протяжении. Если старые русты растрескались очень сильно, то их нужно выбить и сделать заново, используя специальные безусадочные смеси или цементный раствор с добавлением алебастра и клея ПВА. Алебастр расширяется при высыхании, поэтому небольшая добавка его в раствор позволит избежать трещин.

Если же потолок делается сплошным (в одну плоскость) и русты заделываются, то их следует проклеить серпянкой, чтобы избежать появления трещин. Проклеивать следует вообще все углы с трещинами и все места соединений из разнородного материала, например места стыков арок и перегородок со стенами. Под серпянкой не должно быть пустот, так как в противном случае может появиться вздутие, которое покоробит обои. Поэтому сначала лучше нанести один слой шпатлевки, которая заполнит все пустоты и мелкие трещины. Затем наклеить серпянку. После высыхания клея следует зашпатлевать эти места так, чтобы они совершенно не выделялись.

Все недостатки шпатлевки и шлифовки потолка становятся видны только после его окраски и при дневном освещении. На готовом потолке не должно быть неровностей, кроме ранее оговоренных, пузырей, грубых царапин от шкурки, трещин, шелушения, пятен и полос другого оттенка.

Сейчас практически каждая фирма по производству лакокрасочных изделий выпускает специальные краски для потолков. Условно их можно разделить на три группы:

    Клеевая побелка, которую нельзя мыть.
    Краска, которую можно мыть мыльной водой.
    Краска, стойкая к мытью щеткой.

От первого пункта к третьему возрастает цена и количество компонентов-загустителей (в основном, на основе эфиров целлюлозы), пигментов, биоцидов (биоциды — биологические компоненты, препятствующие появлению грибка, плесени и т. д.). Отечественные производители выпускают очень неплохие, по отзывам, краски для потолков, они дешевле импортных.

Потолок, выкрашенный отечественной краской, может продержаться 4-5 лет. Импортные краски могут продержаться лет 10. В частности, английские производители выпускают специализированную краску, которая образует покрытие со смягченной зернистостью, хорошо отталкивающее воду и грязь.

Масляная краска для потолков подходит плохо, поскольку желтеет уже через 2-3 года. Гораздо лучше водоэмульсионная или водно-дисперсионная краска. Краски бывают глянцевые, полуматовые и матовые, последние зрительно увеличивают объем. Кроме того, существуют колеры — красящие добавки, с помощью которых можно получить различные оттенки. Водоэмульсионные и водно-дисперсионные краски долговечны, не изменяют со временем цвет, их можно мыть (например импортную водно-дисперсионную — до 2000 раз). Однако постоянной влажности, которая бывает, например, в ванной, они не переносят, и там лучше воспользоваться алкидной эмалью. Кстати, в Европе и США этими эмалями активно красят и жилые помещения. Специалисты советуют класть отечественную краску не менее чем тремя слоями. Импортной — достаточно двух.

Красочные составы делятся на две большие группы: водоразбавляемые (их часто называют водоэмульсионными или латексными) и содержащие летучие органические растворители. Водоразбавляемые, или водно-дисперсионные краски не содержат растворителей, практически не имеют запаха, отличаются высокой технологичностью (легко наносятся кистью, валиком, распылителем), имеют хорошую адгезию практически ко всем строительным материалам, создают «дышащие» (паропроницаемые) покрытия.

Чаще всего водно-дисперсионные краски применяются для окрашивания потолков сухих помещений, но в ассортименте крупных производителей лакокрасочной продукции можно найти материалы, предназначенные для использования в ванных комнатах и даже в бассейнах. Водно-дисперсионные краски, применяемые в помещениях с повышенной влажностью, должны обладать повышенной водостойкостью и стойкостью к воздействию плесени. Водно-дисперсионные красочные составы теряют свои свойства при замерзании, поэтому в холодное время года должны храниться в отапливаемых помещениях и транспортироваться в термостатированных фургонах. По этой причине не рекомендуется приобретать материалы этого типа на открытых строительных рынках в зимний период.

Но, как известно, нет правил без исключений: некоторые фирмы производят водоразбавляемые краски («зимняя формула»), способные выдерживать ограниченное (обычно до пяти) количество циклов попеременного замораживания и размораживания без ухудшения свойств. Эта особенность обязательно должна быть отражена на упаковке. Водоразбавляемые краски выпускаются в матовом и полуглянцевом исполнении. Как правило, матовая краска обладает более низкой стойкостью, чем полугляцевая.

Красочные материалы на растворителях, как следует из названия, содержат в своем составе органический растворитель, испаряющийся в процессе высыхания. В настоящее время единственным растворителем, который во всех странах разрешается использовать без ограничений, является уайт-спирит (очищенный керосин). В качестве связующего для красок обычно используются льняное масло (в традиционных масляных красках) и алкидные смолы. Алкидные краски образуют покрытие более плотное и прочное, чем водно-дисперсионные составы.

На рынке представлен достаточно большой ассортимент материалов, содержащих летучие органические растворители, от матовых до высокоглянцевых. В состав красок входят специальные химические добавки, придающие краскам специальные свойства и повышающие технологичность их применения (например, тиксотропные добавки обеспечивают удобство работы: краска не капает, не стекает с кисти или валика, не образует потеков даже на вертикальных поверхностях, что позволяет наносить ее тонким слоем).
Потолок можно приклеить

Клеевые потолки представляют собой квадратные или прямоугольные панели из экструдированного полистирола. Если выбор сделан в пользу этого типа потолка, необходимо выбирать только клеевые потолки с ламинированной пленкой. (Вообще клеевые потолки, как правило, рекомендуются для отделки кабинетов, коридоров и спален.) Лицевая поверхность может покрываться пленкой, окрашенной под дерево, рогожку, перламутр или камень. На поверхности квадратных плиток создается рельеф, имитирующий лепнину или резьбу по дереву. У вытянутых прямоугольных панелей поверхность гладкая, со скосами по краям.

Клеевые потолки, сделанные из квадратных или прямоугольных панелей, на основе полистирола завоевали большую популярность в нашей стране несколько лет назад. Сегодня представленные на рынке клеевые потолки имеют самые разнообразные расцветки и фактуры. Они очень легко и быстро устанавливаются, помогают скрыть неровности и другие недостатки потолка. Клеевые покрытия обладают неплохими звукоизолирующими свойствами.

Процесс изготовления клеевых потолков состоит в том, что на гладкую поверхность базового потолка-основания с помощью минерального или органического клея крепятся различные панели, плитки, а также элементы архитектурного декора (розетки, виньетки, карнизные тяги, гуськи, каблучки и т. д.). Выполняются они из гипса или легких современных материалов (пенополистирола, пенополиуретана, ДВП и др.). Тонкостенные плитки часто делают из пенополихлорида. Современные клеевые потолки часто выполняются из легких стекловатных, минераловатных, пластмассовых плиток (панелей), чаще всего из пенополистирола со средней плотностью не менее 35 кг/м2. Такие панели отличаются гибкостью, легко режутся. Выпускаются с самоклеющейся и несамоклеющейся основой. На поверхности плиток и панелей, как правило, имеется рельефный рисунок, кроме того, лицевая поверхность может быть окрашена или покрыта синтетической пленкой, имитирующей дерево, природный камень, керамическую плитку или ткань. Фактура плитки может также имитировать гипсовую лепнину. В последнее время входят в моду погонажные элементы, имитирующие балки и другие несущие элементы. Эти элементы выполнены из поропластов, которые имеют текстуру дерева. К достоинствам потолочных плиток стоит отнести их легкость, декоративность и относительно низкую цену. Они позволяют скрыть небольшие дефекты основания. Кроме того, минераловатные и стекловатные плитки огнестойки.

Сравнительно дешевым материалом для отделки потолков являются обои. Однако наклеиваются на потолок только обои специальные, а обычные, предназначенные для оклейки стен, для этой цели не подходят. Отечественные производители выпускают специальные обои, предназначенные для оклеивания потолка, белого цвета, но разнообразной фактуры. Основное отличие этих обоев состоит в том, что они плотнее настенных. При изготовлении потолочных обоев два слоя плотной бумаги склеивают между собой и наносят тиснение. За счет своей толщины и рельефности они скрывают все неровности потолка и не требуют идеально подготовленной поверхности. Однако срок службы этих обоев не более 5 лет. К сожалению, российские потолочные обои не предназначены для того, чтобы их мыть и красить. Однако можно в качестве материала для оклейки потолков использовать, к примеру, обои немецких фирм, сделанные из макулатурной бумаги с наполнителем из древесных опилок. Внешне они очень похожи на наши: тоже двухслойные, плотные, имеют пористую структуру, но отличаются тем, что их можно красить водно-дисперсионной краской, причем несколько (более 10) раз.
Потолки можно растянуть

Во многих странах натяжные потолки называют потолками будущего, потолками XXI века, потолками нового поколения. Натяжные потолки — едва ли не последняя новинка в области технических и дизайнерских решений фальшпотолков. Они представляют собой единое полотно из сверхпрочного винила, растягиваемое при помощи специального оборудования на профилях, прикрепленных к стенам. Таким образом образуется монолитная, абсолютно ровная поверхность практически любой площади и конфигурации с уникальными эксплуатационными качествами.

Достоинств у натяжных потолков множество. Во-первых, натяжные потолки минимально уменьшают высоту помещения. Их монтаж возможен на расстоянии в 2-3 см от существующего перекрытия. Для сравнения следует отметить, что у подвесных потолков любого типа это расстояние составляет 10-15 см. Во-вторых, натяжные потолки легко монтируются в помещениях со «слабыми» потолками, так как крепятся исключительно к стенам. В-третьих, они предусматривают возможность как встроенного освещения, так и навеску обычных люстр через специально оформленные отверстия в полотне.

Кроме того, натяжные потолки обладают особой прочностью, защищают от осыпающейся сверху побелки, не пропускают пыль и воду. При протечках сверху натяжной потолок способен выдержать большой объем воды, до 100 л/м2, причем воду можно слить, просто открыв отверстие для светильника. Если же в потолке нет встроенных светильников, то специалисты фирмы, установившей потолок, демонтируют полотно, просушивают его и основной потолок, нагревают и устанавливают вновь. При этом оно полностью восстанавливает свои прежние размеры.

Натяжной потолок легко демонтируется. При необходимости проведения дополнительных работ повторный монтаж не повлияет на качество полотна. Натяжные потолки легко моются. Грязь и пыль с них удаляются водой и мылом, а жир — нашатырным спиртом или жидкостью для мойки стекол. Натяжной потолок не страдает от влаги, не подвержен разложению, на нем не образуется конденсат, что особенно актуально для применения в бассейнах или ванных комнатах. Прослойка воздуха между основным и натяжным потолками имеет теплоизоляционный эффект. В случае, если он недостаточен, возможно крепление в этом пространстве теплоизоляционных материалов.

К явным преимуществам натяжного потолка относится также и то, что в этом случае одним действием скрываются все неровности, потеки и другие дефекты базового потолка, а также имеющиеся водопроводные, вентиляционные и газовые коммуникации. Натяжной потолок незаменим, если необходимо скрыть неровности деревянной основы на отапливаемой даче или в старом доме с деревянными перекрытиями. Такой потолок практически не требует никакого дополнительного ухода и позволит сэкономить средства и силы, необходимые для регулярного косметического или капитального ремонта.

Наиболее идеальной из новинок следует признать натяжные потолки, изготовленные из сверхпрочного винила, которые обладают большой прочностью, не выгорают, не трескаются, не поддерживают горения, не образуют конденсат и не впитывают запахов. Кроме того, фирмы-производители постоянно совершенствуют свою продукцию, например, французские производители натяжных потолков предлагают сейчас более 100 вариантов цветов, различные фактуры. Потолок может быть гладким, а может быть оформлен под ткань, кожу, замшу, мрамор. Натяжному потолку можно придать около сотни различных оттенков. Он может иметь поверхность матовую или лаковую, зрительно увеличивающую пространство квартиры. Матовый потолок трудно отличим по внешнему виду от идеально выровненной и окрашенной традиционным способом поверхности. Его применение особенно оправданно в старых зданиях, где традиционный ремонт потолка обходится достаточно дорого и требует частого обновления из-за постоянно возникающих трещин, а хозяева стремятся сохранить традиционный дизайн и максимальную высоту помещения.

Варианты «глянцевый», «бархатный», «металлик», «перфорированный» и «полупрозрачный» особенно хороши для создания оригинального дизайна помещения, зрительного увеличения объема, придания интерьеру особого шарма. Натяжные потолки позволяют создавать зеркальные, разноуровневые и волнистые поверхности. Существует также возможность к подобного рода эффектам добавить еще встроенный свет.

Как правило, ремонт потолка ассоциируется с долгим и трудоемким процессом, который отнимает немало времени, сил и требует значительных финансовых затрат. При этом необходимо передвигать мебель, укрывать вещи от пыли и мела. В случае же установки натяжного потолка часто даже не требуется перемещать мебель, и к тому же не остается никакого мусора. Для работы достаточно участия двух-трех человек. Но следует отметить, что все работы по установке натяжного потолка должны выполняться специалистами. Времени эти работы занимают меньше, чем, например, установка подвесного потолка или традиционная побелка. Устанавливать подвесной потолок необходимо приблизительно в 3 раза дольше, а оштукатуривание и побелка займут в 10 раз больше времени, чем монтаж натяжного потолка.
Потолок можно «пришить»

Необходимость изготовления подшивного потолка (фальшпотолка из гипсокартона) может быть продиктована трудноустранимыми неровностями потолочного перекрытия. Преимущественное применение подшивной потолок находит в помещениях с неровностями в плоскости перекрытия не более 20 мм, а также там, где отсутствуют разводки коммуникаций в пазухе потолка.

Устройство таких потолков — сложная и дорогостоящая работа. Это связано с материалоемкостью конструкции потолка и достаточно большими трудозатратами при монтаже. Однако этот тип потолка обладает определенными преимуществами. Прежде всего, при его устройстве не требуется подготовка основания, упрощается монтаж электрического оборудования. Грунтовка поверхности такого потолка не требуется, поэтому окончательную его отделку (как правило — окраску) выполнить значительно проще.

Другим примером применения подшивного фальш-потолка может быть создание сложной, многоуровневой поверхности потолка в помещениях с оригинальным дизайном. Податливость материала позволяет создавать потолки с выступами и углублениями сложной формы, монтировать в потолок любые элементы подсветки и даже сочетать его с другими материалами и потолочными системами. Для этих потолков подходят почти все виды светильников или ламп накаливания. «Утопленные» в поверхность потолка, они создают хороший вид. Отверстия под «утопленные» светильники делаются электродрелью со специальной, широкой цилиндрической насадкой или стамеской. Однако при использовании встроенных светильников, а также, когда высота помещения не позволяет применять потолочные системы, имеющие значительный относ от базового потолка, данная система не применяется. Подшивные потолки выполняются из гипсокартона, декоративных плит ДВП, ДСП и других с деревянным или металлическим каркасом.
Потолок можно «подвесить»

Устройство подвесного потолка — самый технологичный, достаточно недорогой и быстрый способ ремонта, обладающий рядом неоспоримых достоинств. Во-первых, не требуется ремонта старого потолка. Во-вторых, высокая скорость монтажа (до 40 м2 в день) потолка. В-третьих, подвесным потолком можно скрыть практически любые коммуникации: вентиляции и кондиционирования, канализации и водопровода, электропроводку, в них можно монтировать вентиляционные решетки и размещать на них головки спринклерных систем пожаротушения. Демонтировав небольшой участок потолка, можно легко произвести ремонт скрытых коммуникаций. И, в-четвертых, такой потолок впоследствии может быть разобран и установлен в любом другом месте практически без потери материалов.

Подвесные потолки предназначены для применения в помещениях различного назначения для повышения архитектурно-эстетических и акустических качеств помещения. Выбор типа конструкции подвесного потолка для каждого конкретного случая должен осуществляется с учетом всех требований, предъявляемых к помещениям в части интерьера, акустики, светотехники, вентиляции и стоимости. Потолки с перфорированными облицовочными элементами рекомендуется применять для улучшения акустических качеств, а с декоративным рисунком — для улучшения архитектурно-эстетических качеств помещений.

В зависимости от материала, из которого изготовлены потолочные панели, подвесные потолки можно разделить на потолки из минераловолокнистых плит, потолки из минераловатных плит, потолки из гипсовых плит, зеркальные потолки, металлические потолки, потолки с искусственным освещением (светящиеся).

Подвесные потолки стали неотъемлемой частью интерьера современных зданий. Легкость несущих реек, модульные размеры плит и простота съема потолочных элементов являются важными преимуществами при устройстве этих потолков. Неповторимость дизайна потолочных систем различных видов создает характерный четкий, геометрически хорошо выдержанный вид потолка при почти невидимой опорной конструкции.

Подвесные потолки позволяют нивелировать разноуровневый базовый потолок и наоборот, создавать разноуровневый подвесной потолок при плоском базовом потолке. Подвесные потолки также бывают плиточными — это квадраты 60x60 см. Американские производители подвесных потолков, например, предлагают около 40 разных цветов и фактур. Помимо просто гладких, возможны потолки с шероховатой поверхностью, рельефными и геометрическими рисунками. Под подвесной потолок можно уложить слой минеральной ваты, и в этом случае не будет никакого шума. Однако подвесной потолок отнимает у помещения, как минимум, 5 см высоты.
Потолок можно скомбинировать

Комбинированные потолки, как правило, делают в местах, где потолок является единственным свободным пространством. При проектировании, например, интерьера помещения в стиле «модерн» дизайнеры используют сочетание подшивного и натяжного потолка. Но можно также, например, комбинировать подшивной потолок с зеркальным подвесным.

Для отделки потолка можно также использовать украшения, например, потолочный плинтус. Этот элемент, кроме всего прочего, при необходимости скроет кривизну стен. С клеевыми потолками хорошо гармонирует пенопластовый плинтус, имеющий благородный вид «под лепнину», его можно окрасить. Можно также украсить потолок настоящей лепниной. Это выглядит очень красиво и стильно, но требует солидной высоты потолка.

Работы по установке комбинированного потолка относительно дорогостоящи и сложны, так как связаны с большими трудозатратами, материалоемкостью и высокой стоимостью материалов. Однако несмотря на высокие затраты, такой потолок подчеркнет респектабельность хозяина дома.

Главный вопрос, который необходимо решить при выборе комбинированного потолка, — цвет его элементов. Возможны различные варианты цветовых решений. Комбинированный потолок может перекликаться с остальными элементами интерьера или находиться с ними в контрасте. Например, эффектно смотрится потолок с яркой глянцевой или зеркальной вставкой неправильной геометрической формы на монотонном матовом потолке. Вставки натяжного потолка будут смотреться очень привлекательно, если их выполнить на другом уровне относительно основного поля. Также вставки могут быть неправильной геометрической формы.

Новейшая разработка западных производителей — сочетание натяжных потолков с подвесными потолками из строительно-осветительных панелей. С помощью специальных источников света и оптоволоконного кабеля с торцевым свечением возможно создание эффекта «звёздного неба». Огоньки от 0,5 мм в диаметре создают полную иллюзию «звёзд в небе» на фоне натяжного потолка.

В заключение хочется заметить, что при работе с современными отделочными материалами весьма уместной может оказаться необходимая помощь профессионалов из хороших ремонтно-строительных фирм. Специалисты не только помогут сориентироваться в выборе материала, но и квалифицированно проведут все технические операции.

Отделочные работы – это завершающий этап строительства, который придаёт помещению такие качества, как долговечность, несгораемость, устойчивость к воздействиям окружающей среды, индивидуальность интерьеру и декоративность.

Отделочные работы делятся на два этапа:
1.Черновые работы
Штукатурные работы - это первый этап подготовки поверхности, черного выравнивание стен, потолков - цементными и современными гипсовыми составами для их дальнейшей чистовой отделки.
Стяжка пола - это промежуточный слой между бетонным перекрытием и напольным покрытием. Стяжка пола играет основную роль в отделке пола, от того, как будет выполнена стяжка пола, зависит качество укладки, настила напольного покрытия. Стяжка пола выполняется цементно-песчанным раствором или самовыравнивающимся наливным полом.

Гипсокартонные работы. Помимо штукатурных работ применяется отделка поверхностей гипсокартонными листами.
Шпаклевочные работы. Шпаклевка стен, потолка проводится для того что бы выровнить незначительные неровности после проведения штукатурных работ, создать идеально ровную, гладкую поверхность для того, чтобы провести чистовые отделочные работы; покраску стен и потолка, наклеивание обоев, нанесение декоративных покрытий.
2. Чистовые
Чистовая отделка потолка: белим, красим, устанавливаем навесной или натяжной потолок.
Стены: покраска, наклеивание обоев, укладка плитки и нанесение декоративной штукатурки.
Полы: укладываем керамогранит, паркет, ламинат, линолеум, ковровое покрытие и другие современные материалы.

 

Как всегда, западная идея попала на отечественную почву, и в итоге получилось совсем не то, что было раньше. Термин « квартира-студия» впервые появился, разумеется, не у нас, а в Америке, и уже оттуда перетек и к нам, и на Запад. Вот только если европейцы, подобно американцам, решили, что квартира-студия идеальна для проживания, допустим, студента, молодого начинающего специалиста или человека творческого, то у нас ее сделали первым звеном в цепочке элитных квартир. Хотя непонятно, как может считаться элитной квартира, в которой нет даже кухни, тогда как всего-то лишь совмещенный санузел сразу же любую квартиру приравняет к классу « эконом» .

Итак, квартиры-студии – это именно то, что мы привыкли подразумевать под « свободной планировкой» : четыре стены и окно. Делать с этим каждый может, что хочет. Однако фантазии на оформление такой квартиры хватает не у всех. Поэтому дизайн квартиры-студии – это, в первую очередь, разбиение одной комнаты на максимально возможное и максимально удобно расположенное число зон, которые необходимы любому нормальному человеку.

Делим условно!

Планировка квартиры-студии – вещь достаточно спорная, и каждым агентством по дизайну она создается по-своему. Ясно одно: в любой нормальной квартире (а мы, между прочим, ведем разговор о квартире « элитной» ) обязательно должны быть личная и столовая зоны. Иными словами, у хозяина квартиры должно быть место и для сладкого крепкого сна, и для обеда и приготовления пищи. Понятное дело, что при отсутствии глухих дверей, существует опасность пропитать квартиру запахами еды, особенно если хозяин – поклонник восточных приправ. И эту проблему должны решать не дизайнерские мысли, а вполне материальные технические приспособления, такие как кондиционер и сильная вытяжка у плиты, а также приятные хозяину ароматизаторы.

Тем не менее, зоны необходимо отделить друг от друга. Возникает вопрос: если не перегородками, то чем? Дизайнеры предлагают два варианта, которые могут существовать как вместе, так и отдельно: это оформление пола и оформление перегородок. Что касается первого, то в определенной зоне (допустим, ее вы назовете кухонной) пол будет сделан на 8-10 сантиметров выше, чем в вашей личной. Таким образом, поднимаясь на эту небольшую ступеньку, вы символически отрезаете себя от другой части квартиры. Если вы предусмотрите также разное цветовое оформление как у зон, так и у полов, ощущение огороженности усилится в несколько раз. И дизайнеры обязательно посоветуют вам играть с цветами!

Второй вариант – перегородки (разумеется, идею монолитных стен мы даже не рассматриваем). Они должны быть переносными, легкими и в идеале – или прозрачными, или из матового стекла. Не забывайте, что квартира-студия – это, в первую очередь, легкость, свобода и отсутствие границ, и, в таком случае, слишком тяжелыми будут даже деревянные перегородки из светлых древесных панелей. Также можно использовать тканевые ширмы любых оттенков, которые вы сможете переносить из угла в угол.

Нужно это для того, чтобы окончательно снять какие-либо территориальные ограничения в квартире-студии: если вы приобретете компактную мебель, которая легко трансформируется, то сможете переносить ее туда, куда вам будет удобно. К примеру, телевизор вы повесите на полку, которая крепится к потолку и с помощью роликов может кататься по всей квартире (рельсы для нее тоже находятся на потолке), большой удобный пуф поставите в личной зоне, неподалеку от дивана, а при необходимости сможете перевезти телевизор в любое удобное для вас место, туда же перенести пуф и отгородиться переносной ширмой от всех. Надоест – вернете все обратно. Ширмой же можно отгородить кухню во время приготовления и сервировки ужина-сюрприза, если в комнате вы живете с любимым человеком. Одним словом, дизайн квартиры-студии – это полное отсутствие постоянства!

Постоянству не место!

И дело вовсе не в штампах: раз квартира-студия – значит, не должно быть того и этого. Согласно этим же штампам, в ванной комнате не должно быть радио, в сливном бачке – встроенной музыки, на крыше – своего сада... Понятное дело, что вопрос не только в этом. Главная проблема квартиры-студии в психологическом плане – это необходимость для человека постоянно находиться в одной и той же обстановке. Даже в однокомнатной квартире он теоретически имеет возможность сбежать из спальни на кухню и вернуться обратно на кровать, когда сидеть на стуле надоест. Квартира-студия, характеризуясь полным отсутствием перегородок, дает вам возможность, разве что, посидеть по очереди то у одной, то у другой стенки, имитируя нахождение в другой комнате.

Поэтому важно соблюдать некоторые правила, которые советуют уже не столько дизайнеры, сколько психологи. Первое: никаких ярких и кричащих красок в больших количествах, хотя ярко-красная ваза посреди кухонного стола не возбраняется. Второе: никаких тяжелых драпировок и тканей (портьерных, к примеру), хотя звериная шкура около постели не возбраняется. Третье: максимальное количество дизайнерских находок из стекла, вроде ламп, ваз, подсвечников, посуды и всего прочего. Четвертое: барная стойка вместо кухонного стола, да еще и в качестве отгораживания кухни от остальной квартиры, - явный плюс, но еще лучше, если она чудесным образом « уезжает» в стену, когда потребность в ней отпадает. Пятое: никаких скульптур в полный рост и темной кожаной мебели. Шестое: консультации со специалистами, которые помогут вам определить, каким должен быть дизайн квартиры-студии, чьим владельцем вы и являетесь.

Любой человек – потенциальный владелец студии

И это верно! Сегодня, пожалуй, нет такого человека, у которого не было бы знакомого, решившегося на снос стенок внутри квартиры. Разумеется, несущие стены необходимо оставить, но и с ними вполне реально из двухкомнатной квартиры сделать 50-метровую студию без намека на перегородки. Такую перепланировку нужно обязательно заказывать у специалистов, даже если вы и без них прекрасно знаете, что и где будет находиться. Не хотите делать с их помощью дизайн квартиры-студии, ограничьтесь вариантом планировки, которую должен составлять только специалист. Заниматься эти может как строительная компания, чью квартиру вы купили, так и дизайн-бюро (и те, и другие – только за отдельную плату). Когда перепланировочные работы будут закончены, приступайте к декорированию квартиры собственными силами! Пожалуй, наиболее распространенный вариант перепланировки многокомнатных помещений – это соединение комнат в одну и арка вместо двери в кухню. Таким образом, кухонная зона от жилой все-таки делается, что частично решает проблемы шумов и запахов.

Однако вы можете стать и невольным владельцем квартиры-студии, если, не подумав, приобретете в строительной фирме квартиру свободной планировки, которая не будет заявлена в качестве студии. Это будет обыкновенное бетонное помещение, в котором на полу будет выложена примерно полуметровая перегородка – ориентир для хозяев, которым дальше придется возводить стену самим или ломать, при условии, что она по плану не должна быть несущей. И до понятия « студия» ему будет далеко хотя бы потому, что свет, проведенный там, изначально будет рассчитан на наличие перегородок, а не на их полную ликвидацию.

poremontu.ru

Квартиры, квартиры… как много зависит в нашей жизни от них! А не всем везет в этой жизни с большим жильем. Очень многие продолжают, ютится в квартирах типа «хрущевка» или панельных пятиэтажках и многоэтажках. Мало того, что ютятся, еще и мучаются загадками, как сделать ее больше, и обустроить для всех домочадцев свое место обитания. И не мудрено: каждому из нас хочется жить в уютном, комфортном, красивом и удобном и модном гнездышке.

Дизайнеры и художники очень четко держат нос по ветру, и мгновенно уловив желания страждущего населения, начали быструю и усиленную разработку проектов по дизайну маленьких квартир. И свои новые предложения, и проекты они выставляют на общее обозрение как в журналах и специальных обозрениях, так и в Интернете. И если уж так получилось, что живете вы в маленькой квартире, то почему бы не воспользоваться этими проектами и идеями?

Проекты решения «квартирного вопроса»

Главная задача проектов дизайна для маленьких квартир выполнить две цели: визуально расширить маленькие квартиры и усовершенствовать все функции таких помещений. Идея квартир-студий охватила не только дизайнеров, но и молодое поколение населения. В таком проекте можно объединить все помещения квартиры. Разумеется, это не касается санузла. И совершить такое волшебство возможно не только в однокомнатной квартире, но и в двухкомнатной.

Вторая удачная идея проектов дизайна – использовать свободное пространство под потолком. «Второй этаж» в квартире хорошо строится и смотрится при высоких потолках.

По всему периметру комнаты сооружаются навесные ящики и ниши, и освобождается пространство на полу.

Все это очень хорошо изобразить на бумаге, а применить на практике будет намного сложнее. В первом варианте студийной квартиры, потребуется сносить стены (разумеется, не несущие), а это придется делать с разрешения отдельных органов. Такое мероприятие будет считаться перепланировкой. Второй вариант повлечет за собой лишние средства вложить в работу, и не маленькие.

А уж если так хочется новизны и настроены вы все-таки, ломать стены и возводить второй этаж из навесных шкафчиков, поверьте, вы потратите совсем не зря силы, время и денежные вложения. Ваша квартира, в конце концов, превратится в современную квартиру-сказку, модную и стильную. Правда есть и более мягкие способы, при которых квартира будет и модной и стильной и современной.

Способы решения «квартирного вопроса»

Догадаться не трудно, что превратить маленькую квартиру  в царские хоромы или президентские апартаменты не возможно. Возможно, будет создать видимость большего пространства. Первый способ «обмануть» себя и окружающих – зонирование квартиры. Красивый подбор цвета и фактурности покрытия пола и стен помогут достичь зрительного эффекта распределения зон гостиной, столовой, спальни и рабочего места. Еще в зонировании квартиры можно использовать и применить стеллажи и ширмы, легенькие занавески из ткани и бамбука. Есть еще эффект зонирования – разноуровневость потолка и пола (эффект прекрасен).

Объединение же зон: на ночь гостиную в спальню, а столовую по необходимости в рабочий кабинет, будет противоположным приемом. Это будет тогда, когда вы сможете манипулировать одними и теми же предметами обстановки в разных обстоятельствах. Так в основном и делают многие живущие в маленьких квартирах.

И самый неприметный способ - использования невидимых мест: под подоконниками, возле двери, в углах комнат, сквозные проходы между комнатами. Дизайн маленьких квартир предполагает переоборудование дверей в арки, подоконников в столы для компьютеров. А возле стола поставить не стулья со спинками, а красивые табуреты, которые будут прятаться под стол.

Самые смелые и хитроумные идеи можно претворить в жизнь в маленькой квартире: построить ниши, антресоли, эркеры и приобрести раскладную мебель с множеством функций. И примером того может послужить: ниша – гардеробом, комодом – ящик в диване для белья, эркер превратиться в спальню. Идей может быть много, и очень своеобразных.

Правила решения «квартирного вопроса»

И все-таки есть определенные правила дизайна интерьера маленьких квартир. Их используют в работе профессиональные дизайнеры.

    В интерьере пользоваться крупными предметами и объемной мебелью.
    Отказ от штор и замена их на жалюзи или рулонные шторы – визуальный эффект.
    Навесная и встроенная мебель, ее использование освобождает пол.
    Обычные двери заменить на двери раздвижные.
    Использовать зеркальный эффект: зеркальные панели и двери.
    Поменьше мелких аксессуаров и декоративных деталей.
    Преобладание светлых тонов в мебели и материалов для отделки квартиры.
    Искусственного освещения должно быть много и разного.

Правила очень просты, но их нужно знать и помнить о них.
Однокомнатная квартира
При перестройке маленькой квартиры однокомнатной проследуйте следующими советами, они помогут вам легче справиться с вашей задачей. Вот они:

    Перегородки:

При проживании в такой квартире «отцов» и «детей» следует создать обоим поколениям свое пространство при помощи двухсторонних шкафов-купе, они создадут визуальную зону.

    Стеллажи

Построив многообразные стеллажи, вы сможете использовать их и для зонирования, и для хранения разных вещей. Разместить много вещей в маленькой квартире составляет большой труд для хозяйки.
Двухкомнатная квартира
А если вы живете в двухкомнатной, но маленькой квартире, можно фантазировать еще больше. Здесь можно с успехом использовать элементы декора, недоступные для однокомнатной квартиры. Можем предложить хорошие советы, которые всегда пригодятся.

    Отделочные материалы

Тщательная подборка цвета в обоях и окраске стен помогут визуально расширить помещение, если объединить сочетающейся цветовой гаммой две комнаты или комнату с прихожей. Плитку можно поменять на паркет, а паркет на ковролин или линолиум.

    Подиумы

Подиумы можно использовать и в однокомнатной квартире, но в двухкомнатной они смотрятся лучше и эффектней. Диван и журнальный столик на подиуме в зале будет смотреться очень изысканно и эффектно. И при этом создание визуального эффекта увеличения помещения гарантировано. В спальне на подиум можно поставить кровать, а в детской на подиуме поместить игровую территорию.

    Зеркала

Зеркала создадут эффект большого помещения, при правильном их размещении в такой квартире. Если их употребить значительное количество, эффект будет больше.

ilensi.ru

Мы подошли к очень важному элементу – дизайну квартиры. Какой вы хотите сделать вашу квартиру? Конечно же максимально удобной, комфортной и подходящей именно вашему стилю жизни. Это не простая задача, потому что как будет выглядеть ваше будущее жилище, не знаете даже вы сами. Почему? Это просто: все ваши планы, задумки и мечты роятся пока только в вашей голове и даже если вы оформите их на бумаге не факт, что в живую это будет выглядеть также великолепно как вы задумали. Вы впрочем можете нанять профессионального дизайнера, но и после проделанной им работы дизайн интерьера вашей квартиры может не устроить вас по тем или иным причинам.

Если уж вы задумали сделать дизайн квартиры своими руками, то вам нужно кое-чему научиться. Самостоятельный дизайн квартиры требует от вас хотя бы минимальных знаний в этой области. Очень важно, чтобы все элементы интерьера гармонировали между собой и создавали определенное настроение. дизайн квартиры своими руками Согласитесь: не очень приятно жить в квартире, где мало света, а вроде функциональная, но громоздкая и старая мебель занимает большую часть жилого пространства. Хотите такой дизайн, как на фото? Согласен, не плохо. Но при желании у вас лучше будет:)

Немного теории дизайна. Внешний вид постройки называют экстерьером, а внутренний (как раз актуально для квартиры) интерьером. Интерьер квартиры отражает вкус настроение и идеи хозяина и неразрывно связан с архитектурой и планировкой. Если вы не Роман Абрамович и не можете построить себе замок на заказ по вашему вкусу, то, делая дизайн квартиры своими руками, вам придется плясать как раз от планировки своей квартиры. Не получиться вписать в маленькую комнатушку так нужный вам большой платяной шкаф и при этом сохранить единый стиль помещения.

В современном интерьере существует множество стилей… Модерн, минимализм, хай-тек. Это далеко не полный список, но нужен ли он вам? Создайте собственный стиль, удобный лично для вас и ваших родных. Полет фантазии и дизайнерских решений тут может быть безграничен. Ведь живем мы сейчас не в «совке», когда была проблема достать. Сейчас у нас, даже не смотря на кризис, проблема другая – выбрать. Знаю по себе.

Очень большую роль в дизайне вашей квартиры играет свет, а также цвет интерьера. Если например вы хотите визуально увеличить пространство в маленькой комнатке, то добиться этого можно светлыми стенами и еще более светлым потолком. Для контраста сделайте более темный пол. Расположите зеркала напротив окна. Они будут отражать свет и наполнять им комнату. Вариантов множество, попробуйте комбинировать.

Опять же цветовая гамма вашего жилища отражает ваш характер и настроение. Все составляющие вашего интерьера не должны быть в одинаковом цвете. Зачем нам однообразие. Как раз из разнообразия цветов рождается колорит. Вам решать каким он будет: красочным и игривым или спокойным и размеренным.

Также не последнюю роль в дизайне вашей квартиры играет расположение и вид светильников. Правильное освещение создаст уют и настроение в вашей квартире.
Из всего выше сказанного можно составить резюме: дизайн квартиры своими руками дело не простое, но очень интересное и является чуть ли не первостепенной задачей перед началом ремонта. Вы должны приходить домой и понимать: фраза «мой дом – моя крепость» не просто слова.

Без постоянного водоснабжения трудно представить себе комфортное проживание в частном доме. Однако в зимний период многие владельцы коттеджей и собственных домов нередко сталкиваются с замерзанием водопровода. При этом мороз не щадит как стальные высококачественные оцинкованные трубы, так и лучшего торгового бренда металлопластиковые. Мороз все трубы разрывает одинаково жестоко. Физика. Избежать столь печальной ситуации можно, но для этого необходимо своевременно выполнить утепление водопроводных труб.

Как сделать утепление водопроводных труб своими руками?

На форумах в Сети часто можно встретить вопросы вроде: «Что делать, если замерзла водопроводная труба?» Скорее всего, без замены трубы в таком случае не обойтись.

А можно ли как-то предотвратить замерзание труб водопровода? Можно, если своевременно произвести их утепление. Учитывая то, что в Вашем доме не километры труб, промышленные масштабы работ не потребуются. А значит, утепление водопроводных труб вполне можно выполнить своими руками!

Как известно, глубина пролегания труб должна быть не меньше полметра. Разумеется, что чем она больше, тем меньше вероятность того, что Вы останетесь без воды. Но даже в этом случае трубы лучше всего дополнительно утеплить. Больше всего внимания необходимо уделить утеплению водопроводных труб в неотапливаемом помещении и на улице, ведь эти места наиболее уязвимы для замерзания. Если в помещении выполнить утепление водопроводных труб не так уж и сложно, то трубам, которые расположены на улице, особенно в тех местах, где они выходят к насосам, счетчикам, в распределительных колодцах и пр. нужно уделить особое внимание.

Требования к материалам для утепления водопроводных труб

В настоящее время выбор утеплителей достаточно велик. Как правильно выбрать утеплитель и на что в первую очередь нужно обратить внимание? Выбирать материал для утепления водопроводных труб лучше всего исходя из удобства его монтажа и основных характеристик. Особое внимание обратите на водоотталкивающие свойства, соответствие его требованиям противопожарной безопасности, долговечность.

Выбирая утеплитель, обратите внимание на его технико-эксплуатационные характеристики. Так, материал утеплителя должен:

- иметь низкую теплопроводность и обладать высокими теплосберегающими свойствами;

- быть устойчивым к химико-биологическим воздействиям окружающей среды;

- иметь как можно меньший коэффициент водопоглощения (увлажнение материала значительно увеличивает его теплопроводность);

- работать при высоких температурах без потери своих физических свойств и структуры.

Зная основные свойства материала утеплителя, а также особенности размещения водопроводных труб на своем участке, можно сделать оптимальный выбор.

Типы материалов для утепления водопроводных труб

Давно прошли те времена, когда утепление водопроводных труб производилось с применением ватных одеял, фуфаек и других классических материалов. На сегодняшний день рынок утеплителей стал настолько богат и разнообразен, что без проводника обойтись весьма непросто. Рассмотрим самые распространенные материалы для утепления водопроводных труб.

Стекловолоконные утеплители, или так называемая «стекловата». Стекловата используется в основном для утепления металлопластиковых труб. Из известных марок можно выделить Knauf, Isover, Ursa.

При своем положительном качестве – стекловата имеет низкую плотность, при использовании этого материала для утепления труб необходимо дополнительно применять внешние изоляторы, такие как стеклоткань или рубероид. А это – дополнительные затраты, как материальные, так и временные.

Базальтовые утеплители, выполненные в форме цилиндров, отличаются необычайной легкостью монтажа. В целях дополнительной защиты базальтовое волокно покрыто слоем рубероида, пергамина, или фольгоизола. Несмотря на очевидные преимущества, стоимость такого утеплителя не очень демократична.

Пенополистирол (он же пенопласт) является, пожалуй, наиболее широко используемым материалов в бытовых условиях при самостоятельном утеплении водопроводных труб. Пенополистерольные теплоизоляционные скорлупы могут быть как с наружным дополнительным покрытием, так и без него. Укладка лотков для них необязательна.

Данный утеплитель рассчитан на многоразовое использование. Эксплуатационные характеристики пенополистироловых скорлуп полностью соответствуют тому необходимому минимуму, который необходим для того, чтобы выполнить качественное утепление водопроводных труб как внутри помещения, так и в земле или снаружи.

В монтаже этот материал также весьма прост – на трубу со смещением друг относительно друга на 100 – 200мм надеваются половинки нужного диаметра, при этом они предварительно закрепляются скотчем. Смещение же необходимо для «перехлеста».

Далее, в случае использования поверхностного защитного материала, осуществляется его монтаж. Для надежности скорлупы в местах примыкания можно проклеивать скотчем. Для углов, узлов, поворотов трубопровода применяются фасонные скорлупы, подбирающиеся индивидуально для каждого конкретного случая.

Демонтируются теплоизоляционные скорлупы соответственно в обратном порядке, после чего их можно будет использовать повторно.

У всех типов теплоизоляционных материалов, применяемых в наши дни с целью утепления водопроводных труб, принцип действия абсолютно один и тот же. В каждом из них роль теплоизолятора выполняет находящийся в пространстве утеплителя воздух. Поэтому выбор того или иного типа теплоизоляции зависит только от места расположения вашего водопровода и удобства монтажа.

Народная мудрость как всегда права: «Готовь сани (а в нашем случае – водопроводные трубы) летом. И тогда у Вас зимой не возникнет вопроса, по какой причине замерзла водопроводная труба»

muzhik-v-dome.ru

Зимой замерзание воды в трубах нередкое явление. Виною тому могут быть разные причины: недостаточная глубина залегания трубы или неэффективное утепление, малый расход, экстремально низкие температуры. Но если те трубы, к которым есть доступ, разморозить достаточно просто, например, бытовым феном, то что делать с водопроводными трубами, залегающими под землей, в некотором отдалении от дома? Хорошо, если вода замерзла на вводе. В таких случаях помогает элементарный нагрев стены, а если в 10-15 метрах от дома? Возможно ли что-нибудь сделать или придется ждать весны? Возможно!

Если труба металлическая, то проблема решается достаточно просто. Необходим лишь обычный сварочный аппарат, подключенный к разным концам трубы. С помощью такого нехитрого электрического способа проблема решается за 2-4 часа, в зависимости от длины трубы. Но что если труба пластиковая? Сейчас наиболее распространенным является использование ПНД труб (полиэтилен низкого давления), выдерживающий напор до 10 атмосфер, не подверженный коррозии и относительно легко переносящий заморозку. Но к несчастью пластик не проводит электрический ток, а значит фокус со сварочным аппаратом не подойдет. Механически пробить лед стальной проволокой тоже не выйдет. Обычно длина замороженного участка составляет не менее 3-5 метров. Остается один выход - растапливать лед горячей водой.

Но просто заливать горячую воду в трубу не имеет смысла, так как, закрытая ледяной пробкой, горячая вода не пойдет внутрь трубы. Значит необходимо каким-то образом подавать горячую воду непосредственно в зону ледяного затора. Делать это можно с помощью шланга или трубы меньшего диаметра. Если у вас 25 или 32 ПНД и участок, на котором произошло замерзание прямой, то самое простое решение использовать 16 металлопластик. Распрямляем металлопластик (так как изначально он в свернут бухтах) и засовываем до тех пор, пока он не упрется в лед. Потом заливаем в него как можно более горячую воду. Холодная вода будет вытекать в зазоре между водопроводной трубой и металлопластиком. Так как воды у вас возможно мало, то вытекающую воду можно использовать, подогревая и снова заливая в трубу. По мере того как лед оттаивает, проталкиваем металлопластик дальше. Но что если водопроводная труба делает резкие повороты и изгибы? Металлопластик в таком случае не засунешь. Есть ли выход? В таких случаях можно использовать достаточно жесткий шланг. Но не обычный поливочный, так как он от горячей воды размякнет и его не протолкнешь. Неплохо зарекомендовал себя так называемый кислородный шланг или шланг, которым подключают газовые баллоны. Он достаточно жесткий, но протянуть таким шлангом можно только 10-15 метров от ввода. К сожалению он слишком тяжел и идет по трубе достаточно трудно.

Разморозка трубы.

Строительный гидроуровень поможет растопить лед в трубеА если труба замерзла в 20 метрах от дома, да имеет 2-3 поворота, изгиба? Предлагаю дешевое и эффективное решение. Нам потребуется стальная, закаленная проволока 2-4 мм, строительный гидроуровень (все необходимой длины) и кружка Эсмарха (в народе клизма). Стоимость всего набора 700 руб, а у многих эти компоненты и так есть в хозяйстве. Стальную проволоку, а также трубку гидроуровня выравниваем. Затем прикручиваем конец проволоки к гидроуровню изолентой. Для большей твердости конец проволоки можно загнуть петлей. Важно, чтобы сама проволока не торчала, а конец трубки выступал перед проволокой на 1 см. Дальше подключаем гидроуровень другим концом к кружке Эсмарха (кстати, удивительно хорошо подходит). Пропихиваем проволоку с трубкой в водопроводную трубу до тех пор пока они не уткнуться в лед. Так как диаметр трубки гидроуровня небольшой, и она очень мало весит, проходит в трубе она легко и преодолевает любые повороты. Затем нагреваем воду и льем, делаем трубе "клизму". Под водопроводную трубу подставляем ведро, так как сколько мы заливаем горячей воды, столько холодной воды у нас и выходит. По мере таяния льда, проталкиваем проволоку с трубкой. Процесс этот длительный и в среднем занимает где-то порядка часа на 1 метр замороженной трубы. То есть на 5-7 метров трубы уйдет целый день. Не спешите. Заливайте не менее 10 литров, прежде чем попытайтесь протолкнуть трубку/шланг. Данный способ опробован неоднократно и замечательно работает при минимуме затрат.

 Важно! Вы разморозили трубу? Прекрасно. Но это вовсе не означает, что она не замерзнет вновь. Если вода в трубе замерзла, значит грунт вокруг трубы также промерз и повторное замерзание трубы возможно уже при более высоких температурах. Решение проблемы только одно - обеспечить расход воды через трубу. Используйте больше воды. На ночь или при длительном отсутствии дома оставляйте тонкую струйку воды. Пока вода течет, риск рецидива уменьшается. Ну а летом придется подумать как защитить трубы от замерзания. Я решил проблему проблему следующим образом, описав все в следующей статье: Правильный монтаж труб с защитой от замерзания.

ab-log.ru/build/defrost

Очень мало людей, особенно живущих в домах со старой водопроводной системой, не слышали этого трубного гудения, которое кроме раздражения не вызывает более никаких эмоций. Мы не изучая гидравлики, это слишком долго, ведь трубы тем временем будут продолжать гудеть, постараемся понять для себя общепринятые причины того, почему гудят водопроводные трубы и как с этим бороться.

Причины «гудения» водопроводных труб

На самом деле, даже если мы и ошибаемся, других вариантов нет, гудят водопроводные трубы по следующим причинам:

    возникновение избыточного давления в трубах. И эта причина гудения труб может привести не только к нервному расстройству жильцов дома, но и к разрушению водопроводной системы;
    «инфаркт водопроводных труб», когда они изнутри сильно засорены ржавчиной и отложениями, также приводит к гудению и вибрации труб при рабочем давлении;
    недостаточно плотный монтаж труб, в результате чего начинается их вибрация;
    некачественная прокладка в водопроводном кране приводит к возникновению вибрации.

Способы устранения гудения водопроводных труб

Если со второй и третьей причиной гудения труб справиться мы уже знаем как: либо вылечить «инфаркт» и прочистить трубу, либо заменить старую и ржавую на современную пластиковую трубу. А неплотный монтаж труб необходимо уплотнить подручными средствами и инструментом.

Первая причина того, почему гудят водопроводные трубы, устраняется следующим образом. Избыточное давление в трубах определяется по тому, что при быстром закрытии водопроводного крана начинается гудение. Для устранения этого небезопасного явления, особенно для старого водопровода – устанавливается специально сконструированная воздушная камера. Место ее установки – между краном и водоподводящей трубой.

Установка камеры может происходить при помощи дополнительной секции трубы, либо при помощи заводского глушителя гудения труб. Конструкция глушителя имеет встроенный пузырь. Его задача при повышении давления в системе принимать на себя гидравлический удар.

Возникновение дребезжания, вибрации, а затем и гудения водопроводной трубы может происходить по вине прокладки в кране. Вернее, ее острой верхней кромки, которая под воздействием вихрей воды начинает вибрировать и эта вибрация передается всему клапану и системе.

Есть два варианта решения этого вопроса: заменить прокладку, но это крайний случай. Сначала надо просто обрезать верхний край прокладки под углом в 450.  Современные пластиковые и металлопластиковые трубы гудят лишь по причине неисправного крана. И если у вас новые трубы, то вам необходим ремонт либо замена смесителя.

Существующими санитарными нормами системы внутреннего водопровода имеют возможность поднимать уровень шума в 30 дБ. На самом же деле этот уровень превышает норму. И если не устранить причину того, почему гудят водопроводные трубы, то помимо разрушительного воздействия вибрации на водопроводную систему, гудение труб наносит куда больший ущерб нервной системе вашей семьи и соседей.

mnogo-trub.ru

От кухонной мойки требуется в первую очередь способность противостоять действию агрессивных химических веществ, содержащихся в моющих средствах, переносить механические воздействия и перепады температур, легко отмываться от специфических жировых загрязнений.

Кухонные мойки изготавливаются из нержавеющей стали, керамики или композитных материалов, что и составляет в большинстве случаев цену всего изделия и его качества.
Мойка из нержавеющей стали – наиболее распространенная и доступная на сегодняшний день. Она обладает всеми необходимыми свойствами, ее единственным недостатком можно назвать шум, который издает металл при падении на него воды. Но производители в большинстве случаев снабжаются прокладкой, наклеенной с обратной стороны днища. На мойках, произведенных в Китае это резина, на европейских и отечественных – пористые материалы. При выборе следует обратить внимание на толщину металла. Если она менее 0,6 миллиметра, то небольшой шум все же будет присутствовать, кроме того, такой металл можно повредить, уронив тяжелую посуду. Мойка из более толстого металла прочнее , что важно, устойчивее.

Дополнительное оборудование и аксессуары

Некоторые дорогие изделия заранее обеспечиваются комплектом дополнительного оборудования, в который может входить доска-сушилка, которая устанавливается поверх чаши и может использоваться в качестве разделочной поверхности, чаша для разморозки и мытья продуктов в виде дуршлага, клапаном автоматического выпуска воды, измельчителем отходов, который устанавливают под чашей мойки.

Мойки из нержавеющей стали

Наиболее стойкими к повреждениям оказываются изделия из стали, содержащей добавки никеля и хрома, о чем говорит маркировка AISI 18/10. Качество стали можно проверить с помощью магнита, который не должен притягиваться к нержавейке. Покрытие, обозначенное, как «микротекстура» имеет большую стойкость при механических воздействиях.

Мойки керамические композитные

Чаши моек, изготовленные из фарфора и фаянса более плотны по структуре материала, тяжелее и устойчивее, менее подвержены повреждениям при перепадах температур и воздействиях химических веществ, однако свойства материала таковы, что при установке его можно расколоть или сделать трещину, а удар тяжелой посудой может привести чащу в негодность.
Композитные материалы – смесь нескольких природных и синтетических материалов в определенной пропорции. Это крошка гранита, кварц, силикат, акрил. Это сочетание обеспечивает устойчивость ко всем воздействиям, оптимальный вес и прочность при ударных нагрузках. Дополнительное удобство – материалы предоставляют богатый выбор цветов и фактур.

Компоновка чаш мойки

Мойка может состоять из одной или нескольких чащ, расположенных в одну линию или под углом друг к другу для удобства доступа. Чаши мойки изготавливаются одного размера для двойной мойки, разного, когда одна чаша в два или полтора раза больше второй. Существуют мойки и на три чаши. В любом случае между чашами остается некоторое плоское пространство, которое удобно использовать в качестве рабочей поверхности. Такую же поверхность создает и боковое крыло одночашевой мойки. При выборе мойки имеет смысл обратить внимание на глубину чаши – чем ниже излив смесителя, тем глубже должна быть мойка. Покупать лучше мойку вместе со смесителем, при этом большая высота смесителя при глубокой чаше тоже создает неудобства – разбрызгивается вода.

Варианты установки кухонной мойки

В процессе выбора не следует забывать о том, что кухонная мойка будет устанавливаться на определенное место, то есть может быть накладной или врезной. Накладная устанавливается вместо столешницы на тумбочку или шкафчик подходящей высоты. Под врезную мойку необходимо отверстие соответствующих размеров и формы, а подставкой может послужить тот же шкафчик с прорезью в столешнице. Мойки лучшего качества, как правило, врезные, что обеспечивает устойчивость конструкции и герметичность при затекании воды за края чаши.
Наиболее сложный вариант установки мойки – интегрированный, при котором края чаши сливаются с поверхностью столешницы или даже несколько утопают в ней. Это требует тщательной подгонки отверстия и идеальной по уровню установки, кроме того, само основание должно быть прочным и не склонным к деформациям.

Смеситель для ванны давно перестал исполнять функции исключительно технического запорного устройства, теперь ему свойственно быть элементом собственного стиля и декора ванной комнаты. Производители придают большое значение внешнему виду и красоте своих изделий, при этом далеко не все заботятся о должном качестве с точки зрения функциональности и технических деталях. Покупателю бывает сложно разобраться во множестве предложений и выбрать из них наиболее подходящий для себя вариант, сочетающий красоту и соответствие стандартам качества.

Как выбрать смеситель, помните о главном его назначении – соединять два потока воды и смешивать в том соотношении, которое устраивает пользователя по температуре и интенсивности подачи на выходе. На сегодняшний день рынок предлагает три основных типа бытовых смесителей для ванны, имеющих собственные достоинства и недостатки.

Однорычажные смесители

Этому типу свойственны такие удобства в пользовании, как легкость в управлении потоком и температурой воды и большой выбор вариантов внешнего дизайна. Движение рычага в любую сторону можно проделать одним пальцем. Некоторые производители идут дальше – существуют смесители, запоминающие температуру и давление на выходе, что позволяет впоследствии только нажать на кнопку для открытия. Установка смесителя, произведенного по современным стандартам и технологиям, не составляет никакого труда, большинство изделий выполняется в расчете на монтаж без применения ключа, все закручивается «от руки».

Двухвентильный смеситель

Это традиционное и привычное многим из нас устройство с двумя раздельными кранами, требующими раздельного открытия и закрытия и несколько большего количества движений при регулировке температуры. В таких устройствах конструкция позволяет добиться более тонкой регулировки температуры и давления, получить предсказуемо экономичный расход воды. В конструкции имеются две тонкости – смесители с резиновыми прокладками и смесители с керамическими затворами. Последние более современны и долговечны, но требуют более высокого качества поставляемой воды – жесткая вода, в которой присутствуют твердые фрагменты ржавчины из старых труб быстро приводит к износу керамических деталей и выходу из строя всего изделия.

Стальные трубы
Стальные трубы делятся на такие категории: оцинкованные, и без покрытия. Такие трубы соединяются резьбовыми соединения с применением сгонов, муфт, тройников. Устанавливая их, применяют газовые и разводные ключи, приспособление для резьбонарезки (плашки), сварку, инструмент для резки (УШМ, ножовка для метала и т.д.), лента Фума или пакля (для герметизации швов). Трубы измеряются в дюймах (1и1/2 , 1, 3/4, 1,2).

Их достоинства:
- отличный уровень жесткости и прочности,
- продолжительный срок службы.

Их недостатки:
- нужна тщательная герметизация швов,
- со временем появляется ржавчина,
- сложный монтаж, применение сварочных аппаратов или ручной резьбонарезки.

Водопровод своими руками практически не выполним из-за спецоборудования (сварочный аппарат, инструмент для резки и т.д.) не у многих дома найдется нужное оборудование. Монтаж водопровода выполняется специалистами.

Медные трубы
Медные трубы применяются по всему миру в системах газоснабжения, топливоподачи, водоснабжения, кондиционирования, отопления. СНиПом разрешается применение медных труб в отопительной системе, системе кондиционировании, водоснабжении и вентиляции. Медный водопровод самое правильное решение, медь долговечна. Производимые для сантехники фитинги и трубы изготовлены из меди.

Их достоинства:
- медь устойчива к коррозийным влияниям водопроводной воды, это гарантирует срок службы 40 лет,
- стойкость к воздействию температуры и УФ лучей,
- цена установки практически равна установке с пластмассовых труб,
- благодаря применению одинакового материала при установке, применяется единая техника монтажа.

Их недостатки:
- нужен паяльный аппарат,
- в случае брака при установке, впоследствии нельзя разобрать и переделать – бракованную часть пройдется вырезать и собирать заново.

Также как и стальные трубы, водопровод своими руками практически не выполнимая задача из-за спецоборудования. Монтаж водопровода выполняется специалистами.

Металлопластиковые трубы
Металопластик – этот материал, состоит из 3 слоев: металлическая трубка, с обеих сторон залитая пластиком. Трубы соединяются фитингами (соединительный, водная розетка, угловая муфта, тройник, переходники на другие диаметры). Монтаж водопровода выполняется с помощью инструментов: газовые и разводные ключи, ножовка по металлу или специальные ножницы для труб, пресс (если можно применять пресс фитинги).

Их достоинства:
- хорошая гибкость,
- простота монтажа,
- отсутствие в водопроводе наростов и ржавчины,
- к стенам крепятся клипсами,
- фитинги можно использовать многоразово.

Их недостатки:
- дороговизна фитингов,
- недопустимы гидроудары, из-за разницы сечения трубы и фитинга,
- пару раз в год нужно проверять герметичность соединений,

Такой водопровод своими руками можно монтировать, специальных инструментов монтаж водопровода не требует.

Полипропиленовые трубы
Полипропиленовая труба схожа с пластиковой, но изготовленные из полипропилена. Производятся двух видов: обычные и фольгированные (для горячей воды). Соединяются угловыми и прямыми муфтами, тройниками, переходниками на резьбовые соединения. Монтаж выполняется с помощью ножниц для резки (ножовки) и паяльного аппарата. Трубы подразделяют на два типа по толщине стенки: PN10 и PN20.. Размер выражается в мм: 20, 25, 32, 40, 50.

Их достоинства:
- не бывает ржавчины и наростов,
- невысокая стоимость,
- срок службы50 лет,
- возможность установки вентилей (кранов) впаивая их между трубами,
- можно «прятать» под штукатурку,
- клипсы для крепления к стенам.

Их недостатки:
- Брак при установке переделать нельзя –бракованную часть нужно вырезать и монтировать снова.
- Требуется– паяльный аппарат.

remon-stroi.ru

Хотя классическая русская баня испокон веков строилась из дерева, современные технологии строительства предусматривают и применение других материалов. Наиболее экономически выгодный вариант – баня из пеноблоков, который обойдется вполовину дешевле, чем деревянная постройка. Если в доперестроечные времена глава 3 СНиПа II-80-75 разрешала использовать для строительства бань только водостойкие и биостойкие материалы, не имеющие пустот и изолированных воздушных прослоек, то сегодня бани с некоторыми дополнительными изоляционными доработками можно строить даже из пористых  материалов, таких, как пеноблоки, газо- и пенобетон.

Что такое пеноблоки
Пеноблоки – это искусственный строительный материал, изготавливаемый из обычного цементно-песчаного раствора и пенообразующей добавки. Такая добавка может быть в виде готовой пены или в виде активных веществ, которые пенятся при перемешивании раствора. Из-за неравномерного распределения пены в растворе структура пеноблоков получается неоднородной и способствует накоплению влаги. По этой причине баня из пеноблоков своими руками строится с дополнительными гидро- и пароизоляционными мероприятиями.

Перед началом строительства нужно выбрать для бани подходящее место. Лучше всего, если это будет ровная площадка с плотным грунтом.  По сделанной разметке под фундамент бани роется прямоугольная траншея глубиной 40-60 см, а шириной – около 30 см.  Размеры траншеи должны совпадать с размерами, выбранными для бани. По углам вырытого прямоугольника вертикально забиваются штыри. Затем по всему периметру забиваются и промежуточные штыри, примерно на расстоянии 1-1,5 м друг от друга, на которые натягивается шнур или веревка. Горизонтальность шнура выверяется уровнем.

Из арматуры толщиной 12 мм готовится каркас. Для горизонтальной связки каркаса применяется более тонкая арматура или проволока.

Если грунт плотный, а траншея ровная, то бетон для фундамента можно заливать в нее без опалубки, она устанавливается только для наземной части фундамента. Щиты опалубки сбиваются из досок толщиной 25 мм.

Заливка фундамента производится бетоном марки 200.  Полная высота фундамента должна быть примерно 70 см. В зависимости от размеров бани для фундамента потребуется 5-7 м куб. бетона.

Только через 1-2 недели после того, как бетон схватится и наберет некоторую прочность, можно прокладывать под помывочной канализацию. Ее  приемник делается диаметром 10 см. Вся площадь засыпается слоем щебня, поверх которого для теплоизоляции можно засыпать слой керамзита, а затем на всей площади укладывается сетка. По фундаменту делается разметка верхнего уровня стяжки и заливается бетон. Стяжка должна быть толщиной не менее 15 см. Для влагозащиты в бетон можно добавить специальную добавку.

Перед укладкой пеноблоков на фундамент стелется более широкая, чем пеноблоки, гидроизоляционная прокладка, это может быть обычный рубероид.

Стены из пеноблоков

Рассчитывая, как построить баню из пеноблоков, не стоит упускать из вида и выбор блоков. Можно остановиться на пеноблоках М25, имеющих плотность Д700, размерами 10х30х60 см. Их укладку производят на ребро. Швы между блоками делаются по возможности тонкими для предотвращения потерь тепла через «мостики холода». Первый ряд блоков кладут на цементно-песчаный раствор, устраняя им все неровности. Этот ряд проверяется уровнем и корректируется резиновым молотком.

Второй ряд пеноблоков укладывается со сдвигом в полблока по отношению к первому ряду. В последующей кладке обычно используется не строительный раствор, а клей для пенобетона.

Над  дверным проемом устанавливается  деревянная или металлическая балка, на которую кладется следующий ряд пеноблоков.

Крыша бани

Через несколько дней после поднятия стен можно приступать к укладке горизонтальных брусов-затяжек и стропил под крышу. Наиболее простой вариант крыши – двускатная с коньком посредине. Стропила упираются в затяжки и стыкуются друг с другом на коньке простым прорезным шипом или другим способом  - в полдерева. Длина  стропил зависит от ширины помещения и угла скатов. Для сырого влажного климата с большим количеством осадков угол скатов выбирается больше – 50-60 градусов, но для этого потребуется и больше материалов.   Свес кровли над стенами нужно напустить примерно на 50 см.

Для прочности крыши стропила связываются с затяжками металлическими скобами. Шаг между стропилами выбирается в зависимости от длины крыши, примерное расстояние между ними – 100-130 см.  Важным моментом в строительстве крыши является выбор материала для стропил, поскольку именно они несут всю нагрузку.  Древесину выбирают только первосортную с минимальным количеством сучков.

Расчет стропильного шага нужно произвести так, чтобы стропила находились как можно дальше от дымохода,на расстоянии - не менее 40 см.

Обрешетка крыши производится непосредственно на стропила. Обычно для нее выбирают доски, толщина которых зависит от типа кровли. Для обрешетки нельзя использовать доски с большим количеством сучков – они под нагрузкой могут сломаться. Необструганные доски укладываются выпуклой стороной книзу, для того, чтобы вдруг просочившаяся влага легко скатывалась по ним.

Обрешетка делается сплошным слоем или вразрядку. Под шифер ее делают в один, а под рубероид -  в два слоя. Под черепицу обрешетку нужно делать не из досок, а из брусьев сечением 50х50 или 60х60 мм, причем последний брусок кладется на 2-3 см выше остальных.

После завершения работ по обрешетке настилается кровля.

Часто под шифер или черепицу на обрешетку стелется рубероид, который заливается расплавленным битумом и присыпается мелкой галькой.

Далее из доски 2,5 см устанавливается черновой потолок, а сверху него стелется пенопласт, который с чердака зашивается досками той же толщины, играющими роль чернового пола чердака.
Внутренние работы

Внутренние работы

Все внутренние разделительные перегородки в бане поднимают из кирпича, оставляя дверные проемы.

Выбор печи может быть любым. Можно купить готовую печь заводского производства или изготовить печь-каменку самостоятельно. Каким бы ни был ваш выбор, под печь необходимо возвести фундамент.

Установка входной и внутренних дверей производится обычным способом. Двери покупаются готовые или изготавливаются самостоятельно.

Самое важное в строительстве бани из пеноблоков – это тепло - и пароизоляция.

Поэтому перед монтажом изоляции на пеноблоки нужно нанести специальную защитную грунтовку, а после оштукатурить плиточным клеем. И только после этого можно приступать к укладке утеплителя.

По внутреннему периметру всех стен из пеноблоков закрепляется несколько рядов деревянного бруса 50х50 мм. Расстояние между рядами бруса должно быть на 2 см меньше, чем ширина утеплителя. В качестве утеплителя можно выбрать минеральную вату или пенополиуретан (пенопласт). Сверху на утеплитель для пароизоляции настилается фольга с пергаминовым основанием.

Далее стены обшиваются вагонкой из дерева или панелями ОСП.  Предварительно вагонка должна быть обработана антисептиком  с двух сторон. Между вагонкой и фольгой оставляется воздушная подушка. Зазор для нее делается при помощи набитого на фольгу бруса сечением 25х25 мм.

Последней строительной операцией можно считать настил полов. На предварительно уложенные лаги из лиственницы настилаются доски размером 150х50 мм.

Вокруг печи и на выходе дымохода на стены набиваются металлические листы, под которые подстилается асбест.

stroysvoimirukami.ru/

Простая русская баня, которую нередко и теперь можно встретить в сельской местности, состоит из предбанника и парной-мыльни. Печь здесь обычно размещают в парной, а предбанник обогревается теплом через смежную стену или при открывании двери в парную. Иногда в предбаннике устанавливают для его отопления другую печь, большей частью металлическую — “буржуйку”.

В парной устраивают для парения лежа полки, на которых, однако, можно было бы при желании сидеть. Стало быть, высота потолка должна это позволить.

Более комфортабельную русскую баню строят обычно с таким расчетом, чтобы ей одновременно могли пользоваться несколько человек. В этом случае семейная баня, состоит из парной, комнаты для раздевания — предбанника и прихожей.
 
Парная, она же мыльня, имеет две убираемые скамьи — высокую и низкую. Печь делают достаточно большой теплоемкости, из кирпича, она, конечно, является и каменкой. Печь стараются отапливать дровами. Располагают ее у двери в углу. В печь встраивают емкость или змеевик для нагрева воды. Предбанник отапливается этой же печью — одной из ее стенок.

В Финляндии разработан целый типаж саун: от мини-саун  до целых банных дворцов.

Самая, самая мини-сауна представляет собой просто утепленный  шкаф, в котором могут кое-как поместиться один или два человека в сидячем положении. Обогрев такой сауны производится электропечью. Подобные мини-сауны предназначены для уже построенных домов и не имеют кровли. Их можно устроить даже в ванной комнате малогабаритной квартиры в многоэтажном здании.

В обычной семейной бане предусматривается хотя бы одна скамья, где человек может разместиться лежа. Для этого баня  должна иметь минимальный размер 1,8 м по какой-либо стене. Поэтому самая маленькая семейная баня делается не менее 1,8х2 м. В бане размером 2,5х2,4 встраивают Г-образные скамьи, что дает экономию площади. В еще больших по размерам банях устраивают параллельные скамьи или П-образную платформу.

Высота бани, как правило, выбирается минимальной (насколько позволяют удобства нахождения в ней), так как чем больше объем бани, особенно парилки, тем больше требуется тепла, то есть топлива, чтобы прогреть баню до нужной температуры.

Основная платформа или скамья (полок) делается выше верхнего ряда камней в печке, который находится примерно на расстоянии 1 м от пола. Если потолок выше на 1,1 м самой верхней скамьи, то человек может на этой скамье сесть и пользоваться веником в условиях полного комфорта. Таким образом, высота семейной бани средних размеров — не менее 2,1 м.

Место расположения бани. В давние времена поселенец, приезжавший жить на новое место, начинал застройку участка со строительства бани, в которой семья жила все время, необходимое для строительства дома. Так же может поступить теперь городской житель, осваивающий садовый участок: построить временное помещение — баню и жить в ней до завершения строительства дома. Если позволяют размеры участка, можно рядом с баней выкопать небольшой водоем глубиной 1,5 м. Необходимо предусмотреть возможность отвода загрязненных вод, поэтому баню лучше располагать на возвышенном месте, чтобы требовалось минимальное заглубление канализационного лотка. Можно пристроить баню к дому, чтобы сократить объем работ по устройству инженерного оборудования (освещения, водопровода, канализации). Окна бани лучше располагать на запад: в вечернее время лучи заходящего солнца создают особую атмосферу спокойствия и уюта.

Планировка бани. Размеры русской бревенчатой бани выбирают из расчета, что в ней одновременно будет париться несколько человек. Баня состоит из прихожей-тамбура, предбанника (комнаты для раздевания) и парной площадью 6—9 м 2 для парения и мытья. В сельской местности целесообразно устраивать баню с моечным отделением, где можно стирать белье, а также купаться детям и людям, которым парильные процедуры противопоказаны.

У входа в баню устраивают тамбур, который препятствует проникновению холодных потоков воздуха внутрь помещения.

 Площадь предбанника 4—6 м2, в нем должно быть окно. В предбаннике располагаются для охлаждения и отдыха после парилки. Для этого устраивают скамью шириной 0,5 и длиной 1,5—1,8 м. Дверь из предбанника не должна открываться в парилку, так как пар, попадая в более холодное помещение предбанника, увлажняет одежду.

Следует сделать так, чтобы двери из парилки и из предбанника выходили в тамбур. Такое расположение позволит более рационально использовать площадь и, главное, все три помещения можно отапливать одной печью.

 Площадь парилки 7—9 м2, ее лучше выполнять квадратной. Для снижения потерь тепла и пара дверь в парильное отделение устраивают с высоким порогом и низкой коробкой.

 Вдоль глухой стены располагают деревянные полки (в 2— 3 яруса), длина полок 160—200 см. Печь-каменку, отапливаемую дровами, устанавливают в углу у двери. У противоположной стены размещают скамьи с принадлежностями для мытья, здесь должно быть и окно.

Можно построить упрощенный тип бани, состоящей из двух помещений — предбанника и парилки, причем каждое помещение выполняет две функции: предбанник является прихожей, а парилка — моечным отделением. Печь в такой бане размещают в парилку, а предбанник обогревается через смежную стену и при открывании парилки. Размеры такой бани  примерно 2,5 х 4,5 м.

Бани устраивают как внутри дома (в одном из помещений), так и в отдельно стоящем здании. Прежде всего, такие бани отличаются размерами, ведь редко, когда для встроенной внутри дома бани есть возможность выделить большое помещение. В отдельно стоящей бане есть возможность разгуляться, ведь её и проектируют в соответствии с тем уровнем комфорта и удобств, которых хотят достичь. Там можно устроить все что угодно, включая бассейн или, например, бильярдную, а может и тренажерный зал. Лишь бы позволили средства и участок под застройку.

Ну, может быть утеплять отдельно стоящую баню надо получше, точнее поосновательнее. Прежде всего потому, что если баня встроена внутрь дома, то утеплять надо будет только парилку. Остальные же помещения (предбанник, душевую) утеплять не обязательно, т.к. в доме наверняка есть центральное отопление. Отдельно стоящая баня, как правило, к центральному отоплению не подключается, и, следовательно, придется утеплять все помещения, иначе прогреть их будет сложно. При утеплении встроенной в дом бани, конечно, надо учитывать и то, живете ли Вы в доме постоянно (и, следовательно, дом постоянно прогрет) или наезжаете раз в неделю (и дом всю неделю не отапливается). Если наезжаете раз в неделю - попариться в этой самой бане, то стоит утеплить все помещения, ведь не будешь же весь дом протапливать ради двух-трех часов пребывания в бане. Вообще, если в доме постоянно не живут, то лучше иметь отдельно стоящую баню. Приехал, баньку протопил быстренько, и парься на здоровье, а в дом можно даже и не заходить. В общем, принципиально ничем, кроме как утеплением, устройства бани встроенной и отдельно стоящей не отличаются.

У отдельно стоящей бани есть еще один неоспоримый плюс - в пожарном отношении она гораздо безопаснее, чем встроенная. И общаться с местным пожарным инспектором в этом случае становится намного проще (а во многих случаях и дешевле).

rusbani.ru

Фасадные системы со структурным остеклением, как правило, являются теплыми. В этих системах плоскость фасада представляет собой единую поверхность стекла без видимых наружных накладных планок.

Конструкция фасада со структурным остеклением требует, чтобы скелет здания был должным образом подготовлен под монтаж фасада, т.к. зазоры между стеклами делаются минимальными. Зазоры предназначены только для того, чтобы компенсировать температурные колебания соседних стеклопакетов или других фасадных элементов, а пространства для восприятия прогиба плит перекрытия, на которые крепится вся система, не остается. И поэтому каркас самого здания должен быть абсолютно жестким, а плиты перекрытия должны иметь минимальный прогиб практически равный нулю.

В ряде систем предусматривается приклеивание стеклопакета к алюминиевой опорной рамке, которая затем закрепляется на вертикальные алюминиевые стойки и горизонтальные ригели.

Для структурного остекления часто применяют особый стеклопакет - наружное стекло делается длиннее, чем внутреннее. Это позволяет приклеивать к опорной рамке одновременно два стекла - наружное и внутреннее, что, несомненно, делает всю конструкцию более надежной.

Для увеличения безопасности и надежности системы многие немецкие фирмы, кроме простого приклеивания стеклопакетов, предлагают еще и их механическую фиксацию путем продления опорной рамки и загибания ее за край стекла наружу. Алюминиевая рамка становится видна на фасаде, но зато существенным образом повышается безопасность всей системы. По мнению немецких специалистов, это особенно важно в случае пожара, т.к. термостойкость клея менее 2000С, и только механическое крепление позволяет удерживаться стеклопакету.

Ряд фирм применяет и совершенно особые стеклопакеты, у которых фрезеруется край стекла под 450 таким образом, чтобы алюминиевый уголок (механическая поддержка) оставался в плоскости стекла.

В систему структурного остекления могут быть встроены верхнеподвесные окна, открывающиеся наружу, причем таким образом, что при закрытых створках различия на фасаде между открываемыми блоками и неподвижными заметить невозможно.

Тепло-холодный фасад используется тогда, когда необходимо реконструировать существующее здание, которое имеет в вертикальных стенах оконные проемы. При этом стеклянная стена навешивается поверх существующей ограждающей конструкции, и крепление фасада происходит не к перекрытиям, а к парапетным частям здания.

В этом случае применение теплой конструкции всего навесного фасада является избыточным. В области оконных проемов навесной фасад должен быть теплым (здесь он выполняет все функции стандартного окна), а в области глухих простенков - холодным (декоративная функция). Именно из-за этого четкого разделения областей фасад и назвали "тепло-холодным".

В теплых областях должна быть предусмотрена гидро- и пароизоляция оконных проемов. В холодных же областях остекление ведется не стеклопакетами, а стеклами. И за ними может образовываться конденсат, который должен испаряться. Поэтому холодные области необходимо обязательно проветривать. Между стеклом и стеной здания оставляется некоторый зазор, и в этом промежутке образуется каминный эффект - вытяжка. И вся влага, которая образовалась в результате сезонных или дневных температурных колебаний, вытягивается вверх. Это является особенностью системы, можно сказать, ее краеугольным камнем.

Вентилируемые стеклянные фасады, или, как еще называют их фирмы, занимающиеся продвижением подобных конструктивных решений, "интеллигентные" фасады практически пока не известны в России. В западных же странах, в частности в Германии, уже достаточно много подобных построек.

Отметим сразу, что данное конструктивное решение в первую очередь предназначено для общественных представительских зданий: административных, банковских, аэропортов, и т.п.

Вентилируемые стеклянные фасады -это не только оригинальное конструктивное решение, не только богатые возможности в архитектурном плане, но и целая философия, концепция создания внутри помещения благоприятного микроклимата, то есть естественной среды обитания человека - с нужной освещенностью, температурным и влажностным режимами, движением воздуха, и т.п. Но и одновременно с защитой от негативных атмосферных воздействий - ветров, осадков, и т.п. Всеми параметрами человек может управлять самостоятельно, практически не прибегая к помощи кондиционеров, обогревателей, и т.д.

Что же такое вентилируемые стеклянные фасады, на каких принципах основана работа этих конструкций? Попытаемся дать ответы на эти вопросы.

Данная конструкция представляет собой "рубашку", оболочку, которая как бы надевается на фасад здания. На некотором расстоянии от стены здания, высотой до 0,6 м, навешивается конструкция из системных профилей и стекла, являющейся, практически, вторым фасадом. Наружный фасад воспринимает ветровые нагрузки, защищает здание от осадков, частично поглощает солнечную энергию. Для него используют "холодный" профиль и одинарное глухое остекление.

Такая оболочка может быть навешана как на стену реконструируемого здания (из кирпича, бетона), так и на светопропускающую конструкцию нового сооружения ("теплый> профиль + стеклопакеты). При устройстве стеклянного вентилируемого фасада при реконструкции в районе расположения окон ставится прозрачное стекло, а в районе глухой стены, в зависимости от замысла архитектора, может быть применено либо зеркальное остекление, либо глухие панели.

При возведении двух стен (внутренней и наружной) из системных профилей со светопропускающим заполнением, внутренние помещения, которые должны быть закрыты, могут быть сконцентрированы в цокольном, первом этажах. Также существует и другое решение - с частичным применением зеркального остекления и глухих панелей.

Крепление стекла в наружной стене может быть выполнено как видимыми элементами крепления, так и по принципу структурного остекления.

Физика "работы" подобного фасада состоит в том, что между двумя фасадами оставляется воздушный промежуток, в котором циркулирует воздух за счет перепада температур, давлений. Вентиляция устраивается либо поэтажная, либо через этаж (на внешнем фасаде устанавливаются специальные решетки). Устройство вентиляции на всю высоту здания не целесообразно, так как это требует применения дорогостоящих насосов, которые будут качать воздух. Оптимальным является обеспечение не только вертикальной, но и горизонтальной циркуляции воздуха в воздушном промежутке между двумя фасадами. Это возможно при точечной застройке, в здании круглой, квадратной или многогранной формы. В этом случае солнце нагревает воздух с одной стороны здания, в одном сегменте, откуда он перетекает в более холодную часть дома. Благодаря вертикальной и горизонтальной циркуляции воздуха строение будет охлаждаться естественным путем, поэтому использование кондиционеров может быть сведено к минимуму.

Для регулирования светового потока применяются жалюзи, управляя которыми, человек сам может создавать требуемый уровень освещенности.

Для ухода за подобными фасадами предусматривается либо достаточный промежуток между двумя стенами для прохода человека (0,6 м), либо во внутреннем фасаде открывание окон устраиваются с учетом возможности уборки и внешнего стеклянного фасада.

Статья подготовлена при содействии компании СМК

Когда мы говорим "современные стены и фасады", то первая ассоциация, которая возникает при этом - это большие стеклянные поверхности, отражающие голубое небо, проплывающие мимо величавые облака, деревья и урбанистический пейзаж. Стеклянные поверхности по прихоти архитектора могут принимать самые причудливые формы: пирамиды, конусы, многогранники с острыми углами или, наоборот, с мягкими и плавными переходами от одной грани к другой. Криволинейные поверхности решаются несколькими прямолинейными сегментами или с использованием изогнутого стекла.

Подобные здания прекрасно вписываются не только в новые кварталы с полностью современной застройкой, но и в исторические центры городов с фоновой застройкой зданиями прошлых веков. Благодаря современным технологиям, в стеклянных фасадах все конструктивные элементы могут быть спрятаны, и только поверхности из специального стекла будут отражать окружающие архитектурные шедевры, полностью сливаясь с ними.

По теплоизолирующей способности фасадные системы можно разделить на теплые, холодные и тепло-холодные. Холодные системы для фасадов отапливаемых зданий не применяются.
По способу крепления стеклопакетов стеклянные фасады могут быть с видимыми элементами крепления стекол, как горизонтальными, так и вертикальными (такую конструкцию часто называют стоечно-ригельной) и со структурным остеклением (со скрытыми элементами крепления). Существует также промежуточный вариант, когда на фасаде присутствуют только горизонтальные или вертикальные членения из алюминиевых профилей.
По способу крепления к основным конструктивным элементам здания фасадные профильные системы делятся на навесные и самонесущие.
Существует еще один тип фасадной конструкции - вентилируемые стеклянные фасады.
Во все профильные фасады могут быть встроены окна и двери, а многие системы позволяют даже устанавливать солнечные модули с фотоэлементами для аккумулирования солнечной энергии.

Необходимо также отметить, что в конструкции из системных профилей кроме стеклопакетов или стекол могут быть установлены и глухие панели. Их можно комбинировать со стеклопакетами, обеспечивая требуемую освещенность внутренних помещений и архитектурную выразительность фасада. Применение профильных конструкций фасадов требует от проектировщиков решения не только проблем, связанных с естественным освещением помещений и созданием выразительного облика здания, но и ряда чисто технических задач.

К ним относятся:
    разработка конструкций в соответствии с действующими нормами и правилами;
    обеспечение вентиляции помещений (с возможностью дымоудаления в случае пожара) и проведение необходимых для этого специальных мероприятий;
    решение вопросов применения автоматических систем пожаротушения;
    обеспечение при необходимости системы солнцезащиты;
    разработка комплекса мер для эксплуатации светопропускающей конструкции (замена светопропускающих заполнений, их мытье, и т.п.);
    решение вопросов статики всей конструкции в целом и, особенно, в местах крепления к каркасу здания;
    разработка конструктивных решений узлов примыканий светопропускающей конструкции к корпусу здания;
    выбор стекол, в т. ч. в стеклопакетах, а также самой конструкции стеклопакетов.

Пренебрежение любой из вышеперечисленных проблем на стадии проектирования приведет к повышенным расходам при эксплуатации. При грамотном решении данных проблем на во время проектирования и при качественном претворении в жизнь этих разработок "теплая" светопропускающая конструкция должна обеспечивать: статическую прочность конструкции, гидроизоляцию, пароизоляцию, теплоизоляцию (летом и зимой), звукоизоляцию, вентиляцию стыков конструкции и дренаж конденсата, противопожарную защиту, молниезащиту.
 
Системные профили представляют собой бруски (профилированные трубы), имеющие внутри пустоты или, как их еще называют, камеры. Термин "системные" связан с тем, что огромная номенклатура различных видов профилей и дополнительных элементов к ним представляет собой своеобразный конструктор, дающий возможность изготавливать окна, двери, крыши и фасадные конструкции.

Практически любые архитектурные решения могут быть выполнены благодаря многообразию элементов профильных систем, которые включают в себя накладные и самонесущие профили с различной конструктивной толщиной для обеспечения необходимой статической нагрузки.

Конструкции фасадных систем, как уже говорилось выше, позволяют интегрировать в фасад профильные окна и двери, а также решать узлы перехода к светопропускающим крышам. В системах ведущих производителей разработаны специальные элементы: продухи для скатных крыш, элементы нижнего и бокового крепления створок (поворотных и откидных), и т.д. Причем, все эти элементы могут иметь одинаковую внешнюю ширину профилей и восприниматься на фасаде как единое целое. Важным является продуманность не только двухмерных, но и трехмерных узлов, их надежная герметизация, способность сочетаться со всей системой, в т.ч. с окнами и дверями.

При проектировании сложных фасадов крупных объектов и представительских зданий часто бывает недостаточно номенклатуры системных профилей, и ведущие фирмы разрабатывают специально под объект особые, индивидуальные профили.

Важно понимать, что для фасадов применяются специально разработанные для этих целей профильные системы. Оконные же профили могут использоваться в исключительных случаях, т. к. они обладают одним преимуществом. Оконные блоки могут быть изготовлены в качестве законченной конструкции на заводе, а при монтаже на фасаде они быстро устанавливаются один к другому, образуя целую оконную ленту. Получается так называемое ленточное остекление. В данном случае необходимо помнить только о том, что различные материалы нельзя бездумно комбинировать друг с другом. Если основные конструкции фасада выполнены из алюминия, то применять пластиковые окна нельзя, т.к. коэффициент температурного расширения у алюминия в два раза ниже, чем у пластика. Следовательно, при температурных колебаниях на улице должны быть обеспечены температурные зазоры в конструкции. В пластике же таких элементов, как правило, нет.

Существуют также оконные системы с возможностью остекления их снаружи. Необходимость применения таких систем возникает в том случае, когда необходимо застеклить, например, узкую вертикальную лестничную клетку. Для этого оконные блоки монтируются один на другой, но в зоне плиты перекрытия установить стеклопакет изнутри невозможно. В этом случае необходимо применить окно, у которого стеклопакет ставится с улицы.

Не менее важную роль при создании фасадной конструкции помимо несущих конструктивных элементов - профилей - играет и само стекло, представляеющее собой находящуюся в застывшем состоянии жидкость. Это - аморфное вещество, которое в твердом состоянии не обладает кристаллическими свойствами. Основными компонентами, образующими стекло, являются: кварцевый песок (69-74 %); сода (12-16 %); известняк и доломит (5-12 %) и в небольших процентных соотношениях некоторые другие компоненты. Кроме основных сырьевых компонентов можно вводить различные добавки, например, для окрашивания стекла в желаемый цвет или для изменения каких-либо других свойств материала.

Технология получения листового стекла в основном базируется на двух способах: Фурко и Флоат.

В 1902 году Эмиль Фурко разработал метод машинной вытяжки стекла. При этом способе стекло вытягивается из стекловаренной печи в виде непрерывной ленты, через прокатные валки поступает в шахту охлаждения, где режется на отдельные листы. На сегодняшний день в Европе метод Фурко практически не применяется, его вытеснил более совершенный Флоат-метод.

В последнее время в массе выпускаемого материала значительно возрастает доля функционального (с особыми свойствами) и декоративного стекла. Связано это с тем, что обычное стекло не отвечает современным требованием по теплосбережению, механической прочности, спектральному диапазону пропускаемого излучения, и т.д.

Ассортимент производимого сегодня стекла настолько широк, что может привести в замешательство неподготовленного потребителя. Некоторые сорта стекла выпускаются под собственными именами. Для того чтобы сориентироваться в этом многообразии и сделать правильный выбор, необходимо четко представлять, в каких условиях будет эксплуатироваться то или иное стекло. Так, например, не рекомендуется использование тонированного стекла, с коэффициентом пропускания меньше 50 %, в качестве облицовочного фасадного остекления. Поскольку в жаркий солнечный день панели из него могут нагреваться до температуры 80-90оС и выше, что создает большие температурные напряжения, которые могут привести к разрушению панели со всеми вытекающими отсюда последствиями. В этом случае необходимо применение специальных закаленных, армированных и ламинированных стекол.
 
Стоечно-ригельные конструкции чаще всего применяются для возведения профильных фасадов. Свое название они получили благодаря тому, что основные конструктивные элементы в этой системе - это вертикальные несущие стойки, к которым механическим путем крепятся горизонтальные ригели. Несущая структура такой конструкции располагается с внутренней теплой стороны навесной стены.

Соединение стоек и ригелей в различных конструкциях может осуществляться по-разному. В вертикально расположенной навесной стене соединение может осуществляться "внахлест", когда профили частично перекрывают друг друга. Ригель прикрепляется к стойке с использованием экструдированного алюминиевого соединителя, закрепленного в ригеле с помощью прижимных винтов. Соединитель затем крепится к вертикальному несущему профилю винтами. Такой метод соединения обеспечивает высокий уровень регулирования ригеля даже на строительной площадке. Место соединения ригеля и несущего профиля герметизируется прокладкой из морозостойкой резины (ЕPDM).

Соединение несущих профилей и ригеля наклонно расположенной навесной стены может осуществляться при небольшом наклоне ригеля к несущему профилю. Такой способ позволяет осуществлять дренаж из ригеля в несущий профиль, исключая нарушение вертикальной дренажной камеры в несущем профиле. В канале резиновой прокладки вертикального профиля располагают уплотнитель из EPDM, который герметизирует стык вертикального профиля и ригеля без необходимости применения силикона. Вставленные ригели крепятся к несущему профилю винтами из нержавеющей стали. Возникающая при обеспечении наклона ригеля разница в уровнях прокладочных каналов компенсируется применением различных по своим размерам уплотнительных резинок в несущем профиле и в перекладине.

Соединение между вертикальным и горизонтальным профилями может осуществляться также путем частичного углубления ригеля в вырезы в вертикальном профиле.

Узлы сопряжения конструкции со стеной, с основаниями, а также узлы крепления фасадов и кровель выполняются посредством специально разработанных элементов, являющихся составной частью систем. Данные узлы позволяют надежно тепло- и гидроизолировать узлы примыканий к постройке, компенсировать температурные изменения размеров сопрягающихся конструкций.

Углы (сопряжения двух плоскостей) в фасадах выполняются с помощью специальных профилей. Переломы могут быть как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях.

Стеклопакеты устанавливаются снаружи на алюминиевые опорные пластины, которые предварительно закрепляются к ригелю. В процессе монтажа стеклопакеты фиксируются по месту с помощью синтетических скоб, привинченных к несущим профилям. Уплотнители из морозостойкой резины обеспечивают герметизацию стыков между стеклом и алюминиевыми несущими профилями. Прижимные планки стеклопакетов крепятся болтами из нержавеющей стали. Затем на прижимные планки защелкиваются декоративные алюминиевые крышки.

Стеклопакеты, или непрозрачные декоративные панели крепятся специальными алюминиевыми прижимными планками, которые могут сверху закрываться декоративными накладками. Накладки могут быть разных форм, цветов и ширины, в зависимости от эстетических требований.

В этих типах фасадов интегрированные оконные конструкции ничем не отличаются от простого глухого остекления. Иначе говоря, смотря снаружи на фасад здания, вы не сможете определить, где используется простое остекление. Требование невидимости оконного переплета в рамках плоского фасада является на сегодняшний день одним из основных требований архитекторов. При этом оконные конструкции могут открываться вовнутрь и иметь не только поворотную функцию, но и функцию для проветривания - откидную.

Обязательным требованием ко всем профильным системам является вывод конденсата. Это самый сложный и самый серьезный вопрос, на который необходимо обращать особое внимание при остеклении фасада, т.к. стеклопакет одной своей поверхностью выходит на улицу, а другой - в теплое помещение. Это значит, что у него обязательно есть зона, температура которой близка к температуре выпадения конденсата, т.е. точке росы. В этой зоне образуются капельки воды, которые нужно вывести из системы. При этом фасадная система должна оставаться герметичной и со стороны улицы (защита от внешних воздействий), и со стороны помещения (чтобы не допустить теплопотерь). Существует несколько способов вывода конденсата. Один их них, это когда около каждого стеклопакета в нижней части делаются два или больше дренажных отверстий, через которые конденсат выводится из-под стеклопакета наружу. Конденсат стекает по горизонтальным элементам к узлу крепления со стойкой, попадает в нее, уходит вниз и в самой нижней части выводится наружу.

Вывод конденсата вода в ригелях может отводиться наружу с помощью дренажной уплотнительной резинки, которая лежит на опорных алюминиевых пластинах. Эта резинка представляет собой внутренний уплотнитель стеклопакета и дренажную полку, обращенную наружу для отвода влаги. Эта экструдированная прокладка-уплотнитель может быть различных размеров по глубине, в зависимости от толщины стеклопакета или панели.

В местах соединения несущих профилей (в случаях вертикального и наклонного расположения витражей) в дренажные каналы вертикальных профилей могут вклеиваться специальные пластиковые детали, отводящие влагу наружу или в пространство под декоративную крышку. Это обеспечивает дополнительную герметизацию стыка.

В оконных системах вывод конденсата происходит через отверстия, которые есть в каждом окне, - в алюминиевом и пластиковом. На них ставят прикрывающие колпачки.

Другим важным моментом правильного функционирования стеклопакета является вентиляция пространства вокруг него. Удаление влаги через дренажные каналы недостаточного размера, а так же плохая вентиляция стеклопакетов могут привести к образованию плесени и росту грибков.

В Германии, где накоплен уже большой опыт эксплуатации подобных конструкций, специалисты обращали внимание на то, что плесень разъедает торец стеклопакета, покрытый герметиком, и, разъедая, нарушает герметичность, что приводит к образованию конденсата внутри стеклопакета и отпотеванию его средней части. Поэтому важно помнить не только об удалении влаги в зоне стеклопакета, но и о вентиляции. Поэтому часто в продуманных фасадных системах, у достаточно серьезных фирм-поставщиков профилей, имеются отверстия в зоне углов стеклопакета, как правило, в каждом углу, для того чтобы пространство вокруг стеклопакета могло нормальным образом вентилироваться.

В фасадных системах из алюминиевых профилей должно быть предусмотрено решение проблем компенсации теплового расширения конструкций (особенно при их значительных размерах). Горизонтальное расширение элементов навесной стены может компенсироваться путем привинчивания ригеля к несущему вертикальному профилю через продолговатые горизонтальные отверстия и применением резиновых прокладок в стыках. Вертикальное расширение в местах соединения вертикальных профилей может компенсироваться с помощью расширительного профиля (выполняющего и функцию усиления конструкции). Такой профиль помещается во внутренние полости двух вертикально соединяемых несущих элементов.

Существует несколько принципов крепления конструкции фасада здания. Один из них - это навесная самонесущая система. Вся фасадная конструкция навешивается перед стеной или каркасом здания снаружи и крепится вертикальными стойками только на плитах перекрытия. А горизонтальные ригели являются элементами, которые только передают вес стеклопакета. Эта система достаточно проста в работе, но требует наружного монтажа. А так как установка стеклопакетов ведется снаружи, то необходимо либо наличие лесов, либо навесных монтажных приспособлений в виде люлек.

Существуют системы, когда фасад встраивается в здание. Конструкция устанавливается от пола одного этажа до плиты перекрытия следующего. Но при этом торцы перекрытий остаются незащищенными, необходимо их декорировать и теплоизолировать, т.к. они являются проводниками холода вовнутрь здания.

Когда необходимо перекрывать большие пролеты, то часто экономически нецелесообразно увеличивать жесткость конструкции путем усиления жесткости алюминиевых конструкций, а проще сзади поставить дешевый стальной каркас, на который закрепить алюминиевые конструкции. Размеры пролетов, для которых могут быть применены алюминиевые системы, определяются расчетом (сопроматом). При выборе конструкции необходимо помнить также о пожаробезопасности.

При стоечно-ригельной конструкции на фасаде имеются вертикальные и горизонтальные членения. При структурном остеклении фасад представляет собой гладкую стеклянную поверхность. Разработан также и промежуточный вариант, когда вертикальные или горизонтальные накладки пересекают фасад. Они могут иметь различные цвета и формы, которые позволяют акцентировать на них внимание. Стеклопакеты при этом варианте крепятся в одном направлении традиционным способом (для стоечно-ригельной конструкции), а в перпендикулярном направлении швы между соседними стеклопакетами герметизируются специальными резиновыми прокладками. Это накладывает ограничение на размеры применяемых стеклопакетов. При такой конструкции фасада возможна также установка открывающихся элементов со стыками не видимыми с фасада.

Статья подготовлена при содействии компании СМК

Навесные вентилируемые фасады – одна из наиболее современных и популярных технологий внешней облицовки вентилируемых фасадов. Представляет собой различного вида и сложности конструкции, закрепляемые в основную (несущую) стену, на которые монтируют элементы облицовки (плиты натурального камня или керамогранита, стекло, различные полимеры и композитные материалы). Между несущей стеной и облицовкой укладывают слой теплоизолятора с таким расчетом, чтобы между ним и облицовкой оставалась прослойка воздуха, свободно сообщающегося с внешней атмосферой. Именно из-за этой особенности данная конструкция и получила свое второе название – вентилируемые фасады. Название менее точное, но прочно прижившееся и ставшее синонимом основного.

Вентилируемые навесные фасады киев, система устройство вентилируемого фасада, монтаж вентилируемых фасадов, навесные фасадные системы, фасады, вентфасад, установка, фасадные материалы

Главная функция rain screen walls – защитная. В навесных фасадных системах, как правило, используют для облицовки достаточно стойкие к внешним воздействиям материалы.

Вторая техническая функция – утепление. Поскольку под облицовку укладывают слой теплоизолятора, такие дома превращаются в своеобразные термосы. Например, при отключении отопления зимой вентилируемые фасады остывают в 5–6 раз медленнее неутепленных. А летом сохраняют внутри здания прохладу, позволяя экономить на кондиционировании.

Стоит отметить и звукоизоляционную функцию вентилируемого фасада: навесные фасадные системы повышают звукоизолирующие показатели капитальных стен в среднем в 1,5 – 2 раза. Особенно актуальна эта функция  в городах, и в сочетании с вакуумными стеклопакетами в окнах curtain walls способны обеспечить внутреннюю тишину в здании даже в самых шумных местах (вокзалы, аэропорты и т. п.).

Немаловажную роль играет навесная облицовка и в поддержании баланса водяных паров, циркулирующих сквозь стены здания. Воздушная прослойка под облицовкой по правилам должна быть сплошной, без перемычек. При соблюдении этих правил в ней возникает вертикальная тяга воздуха - как в каминной трубе. Диффузия водяного пара сквозь стены здания происходит в направлении «точки росы»: от высокой температуры к низкой. То есть, если температура внутри здания ниже, нежели снаружи, то пар стремится внутрь, если наоборот – наружу. Наибольший вред стенам эта диффузия наносит в зимний период. Зимой температура в помещениях составляет не менее +20° С, а снаружи зачастую опускается ниже -30°. Даже в том случае, если внутри помещений работают сплит-системы, удаляющие лишнюю влагу из воздуха, все равно разница температур заставляет остаточные водяные пары просачиваться наружу. Однако там они быстро остывают, выпадают в виде росы, и в итоге замерзают. Если замерзание происходит под утеплителем или в его толще, то в первом случае происходит ускоренное разрушение стен, а во втором – самого утеплителя. Тяга воздуха под облицовкой навесного фасада уводит большую часть пара от внешней поверхности капитальных стен. Результат – ощутимое продление их срока службы без ремонта. Однако стоит помнить, что толщину воздушной прослойки рассчитывают для каждого здания отдельно, с учетом свойств материала капитальных стен, теплоизоляции, облицовочных элементов и многих других факторов.

Большой плюс навесных фасадных систем – их нетребовательность в отношении предварительной подготовки капитальных стен к отделке. Если для покраски или для облицовки камнем либо керамогранитом «на раствор» требуется достаточно тщательная подготовка внешней поверхности стен (зачистка, выравнивание и пр.), то навесные фасадные системы в этом не нуждаются. Даже наоборот – вентилируемые фасады скрывают дефекты стены и зачастую являются более эффективным и дешевым методом отделки, чем покраска.

Еще одна полезная и выгодная сторона навесных фасадов касается использования керамогранита и натурального камня в отделке стен зданий. Дело в том, что при «мокрой» облицовке «на раствор» существует критическая высота облицованной поверхности (зависит от величины плит, породы камня, целого ряда параметров капитальной стены), выше которой укладка становится в силу ряда причин попросту небезопасной. Крепление «на раствор» представляет собой единую систему, в которой каждый нижний элемент испытывает суммарное давление находящихся над ним элементов.

При достаточно большой высоте облицовки нижние ряды могут начать «съезжать» под этим давлением, и в итоге плиты не выдержат напряжения, и либо оторвутся, либо полопаются. Частичным выходом из такой ситуации можно считать комбинированное анкерно-клеевое крепление. Но именно частичным: при этом приходится обязательно предусматривать пароизоляцию капитальных стен, и проблемы совместимости различных материалов (если используется разный камень, или дополнительные материалы).

Вентилируемые навесные фасады киев, система устройство вентилируемого фасада, монтаж вентилируемых фасадов, навесные фасадные системы, фасады, вентфасад, установка, фасадные материалы
Навесные фасадные системы позволяют избавиться от практически всех этих проблем разом. В них каждый облицовочный элемент представляет собой автономную единицу, которая почти не влияет на элементы, расположенные ниже. По этому, можно вполне безопасно использовать крупные плиты, причем на любой высоте, и почти в любых сочетаниях.

Отсутствие «мокрых» процессов делает обустройство навесных фасадов независимым не просто от погоды, но и от сезона вообще. Монтаж навесных фасадных систем можно производить в любое время года. И почти в любую погоду, кроме совсем уж неблагоприятной, когда работы становятся просто опасными.

И еще одна немаловажная сторона – эстетическая. Широчайший выбор отделочных материалов и возможность практически неограниченно их комбинировать открывают простор для дизайнерских решений. Любой проект можно сделать буквально уникальным с эстетической точки зрения.

И, наконец, еще одно достоинство навесных систем – долгий срок службы. При соблюдении правил установки, при точном расчете монтажа элементов и их сочетания, при правильной укладке утеплителя rain screen walls прослужат не менее 25 лет. Верхний предел зависит только от долговечности материала облицовки. Для керамического гранита, например, срок эксплуатации может составить не одну сотню лет.

Керамогранит – один из самых популярных в настоящее время материалов в навесных системах. Обладает превосходными физическими характеристиками (механическая прочность, морозостойкость, устойчивость к агрессивным средам, невысокий вес панелей по сравнению с большинством других минеральных материалов), и при этом имеет широкую палитру расцветок. Последнее немаловажно для дизайнеров и архитекторов, поскольку предоставляет им большую свободу выбора различных оформительских решений.
Конструкция вентилируемых фасадов

Навесные вентилируемые фасады – это многослойные облицовочные конструкции, позволяющие одновременно решить сразу две проблемы: оптимизации микроклимата в здании и улучшения его архитектурного облика. Фасадные системы состоят из нескольких элементов: основания, несущего каркаса, теплоизоляционного слоя, воздушного промежутка и защитного (наружного) экрана. Каждый из них выполняет определенные функции.

Основание – стена, на которую крепится фасадная система. С точки зрения физико-технических характеристик, оптимальной основой для фиксации элементов фасада являются плотные однородные материалы – полнотелый кирпич, бетон. Рыхлые, ячеистые материалы, например, пенобетон и газобетон, требуют подбора специальных элементов крепежа.

Преимуществом навесных фасадных систем по сравнению с традиционной покраской или облицовкой является то, что они не требуют тщательной подготовки стены (зачистка, выравнивание и т.п.) Напротив, навесной вентилируемый фасад поможет скрыть все изъяны, замаскировать неровности и механические повреждения.

Несущий каркас – стальная или алюминиевая конструкция, на которой фиксируются элементы навесного фасада. Особая система крепления деталей позволяет решить проблему критической высоты облицованной поверхности, которая возникает при креплении «на раствор». В последнем случае вся облицовка является единой системой, в которой каждый нижний элемент испытывает на себе давление всех верхних. При большой высоте облицовки нижние плиты, не выдерживая давления, могут отрываться или раскалываться.

В навесных фасадных системах все элементы зафиксированы автономно и не оказывают влияния на соседние – поэтому крупные плиты могут безопасно использоваться практически на любой высоте.

Вентилируемые навесные фасады киев, система устройство вентилируемого фасада, монтаж вентилируемых фасадов, навесные фасадные системы, фасады, вентфасад, установка, фасадные материалы
Теплоизоляция – слой утеплителя оберегает здание от переохлаждения в холодное время года и позволяет существенно снизить энергозатраты на отопление внутренних помещений.

Очень важным является выбор материала для теплоизоляционного слоя. Неправильно подобранный утеплитель будет постепенно разрушаться под воздействием постоянного воздушного потока, напитываться влагой, и, оседая, перекрывать воздушный зазор – важный конструкционный элемент вентилируемых фасадов.

В случае, если температурный режим в здании соответствует всем требованиям, навесной вентилируемый фасад может устанавливаться без теплоизоляции.

Воздушный промежуток – эта «нематериальная» часть конструкции является, однако, очень важным элементом вентилируемых фасадов, благодаря которому они и получили свое название. Воздушный зазор шириной 40-80 мм размещается между теплоизоляцией и наружным облицовочным слоем. Благодаря разнице температур внутри здания и на улице создается перепад давления, который, в свою очередь, обуславливает постоянный вертикальный ток воздуха в зазоре между слоями фасадной системы. Этот воздушный поток, действуя по принципу «вытяжной трубы», удаляет излишнюю атмосферную и внутреннюю влажность и предохраняет стены здания от сырости.

Этот же воздушный поток служит и своеобразным «терморегулятором» – зимой не позволяет зданию переохлаждаться (температура потока на 2–3° выше, чем внешняя), а летом постоянная вентиляция предупреждает чрезмерное нагревание стен.

Защитный экран – внешний слой вентилируемого фасада, выполняющий как защитные, так и декоративные функции. Может быть выполнен из различных материалов – натурального камня, керамогранита, стекла, полимеров, композитных материалов. Облицовка защищает внутренний утепляющий слой от воздействия внешней среды и предохраняет стены здания от чрезмерного нагревания прямыми солнечными лучами.

Внешний слой навесных фасадов позволяет существенно улучшить архитектурный облик здания, скрыть все дефекты стены и, с помощью современных строительных материалов, придать строению стильный и респектабельный вид.

Технология вентилируемых фасадов

Вентилируемые навесные фасады киев, система устройство вентилируемого фасада, монтаж вентилируемых фасадов, навесные фасадные системы, фасады, вентфасад, установка, фасадные материалыВентилируемый фасад имеет принципиальное конструктивное отличие которое, дает возможность воздушному потоку циркулировать между стеной и облицовкой. Это дает огромные преимущества вентилируемым фасадам, по сравнению с другими типами фасадов, так как воздушный поток действует по принципу «вытяжной трубы». В результате из конструкции в окружающую среду удаляется атмосферная и внутренняя влага, а так же снижаются теплопотери, летом фасад служит теплоизолирующим слоем. Навесная облицовка фасадов полностью преображает внешний вид здания и делает его современным архитектурным сооружением с неповторимым обликом. Существует несколько видов облицовки вентилируемых фасадов: фиброцементные плиты, керамогранит, натуральный камень, алюминиевые панели, панели из композитных материалов.
Преимущества вентилируемых фасадов

Многочисленные преимущества навесных фасадных систем в последние годы все чаще становятся причиной того, что архитекторы и дизайнеры отдают им предпочтение перед традиционными способами облицовки фасадов.Вентилируемые навесные фасады киев, система устройство вентилируемого фасада, монтаж вентилируемых фасадов, навесные фасадные системы, фасады, вентфасад, установка, фасадные материалы

Теплоизоляция

Благодаря слою утеплителя и воздушному зазору между элементами навесные фасады надежно предохраняют строение от переохлаждения зимой и перегрева летом. Согласно данным ЦНИИП, здания, на которых установлены вентилируемые фасадные системы, при отключении отопления остывают в 5-6 раз медленнее здания с традиционной облицовкой.

Защита стен

Не секрет, что многократные циклы замерзания-оттаивания становятся причиной появления в бетоне и кирпиче микротрещин, которые вызывают постепенное разрушение материала. Навесные вентилируемые фасады, фасадные системы помогая поддерживать на поверхности стены стабильный уровень влажности и температуру, защищая ее от воздействия атмосферных явлений и ультрафиолета, тем самым продлевают срок службы всего здания.

Удаление избыточной влаги

Постоянный вертикальный поток воздуха, образующийся внутри вентилируемого фасада благодаря особенностям его конструкции, эффективно удаляет как атмосферную, так и внутреннюю влагу, улучшая микроклимат в здании и продлевания срок эксплуатации его капитальных стен.

Звукоизоляция

Многослойная конструкция навесных фасадов существенно снижает шумовой фон в здании. Фасадные панели обладают звукопоглощающими свойствами в широком диапазоне частот – это позволяет создать комфортные условия даже вблизи объектов с традиционно высоким уровнем шума: аэропортов, вокзалов, центральных магистралей, промышленных сооружений.Вентилируемые навесные фасады киев, система устройство вентилируемого фасада, монтаж вентилируемых фасадов, навесные фасадные системы, фасады, вентфасад, установка, фасадные материалы

Улучшение архитектурного облика зданий

В отличие от традиционных видов отделки фасадов (покраска, оштукатуривание, облицовка камнем или керамогранитом «на раствор»), установка навесных фасадных систем позволяет не только устранить мелкие дефекты стен, но и скрыть не поддающиеся ремонту крупные повреждения и неровности, и даже – кардинально изменить облик строения, превратить стандартную бетонную «коробку» в современное стильное здание. Этому способствует широкий выбор строительных материалов, используемых для наружного слоя фасада, многообразие доступных форм и цветовых решений.

Долговечность

Средний срок службы навесного фасада – не менее 50 лет. Срок службы отдельных облицовочных материалов, применяемых в навесных системах, исчисляется столетиями (гранит, керамогранит).

Отсутствие специальных требований к поверхности капитальных стен

При установке вентилируемых фасадов не возникает необходимости в тщательной подготовке несущих стен (удаление остатков краски, облицовки, выравнивание неровностей и др.)

Возможность монтажа в любое время года

Для установки навесных систем не применяются так называемые «мокрые» процессы – поэтому монтировать их можно в любое время года.Вентилируемые навесные фасады киев, система устройство вентилируемого фасада, монтаж вентилируемых фасадов, навесные фасадные системы, фасады, вентфасад, установка, фасадные материалы

Легкость ремонта

В случае повреждения одного из элементов облицовки навесного фасада он может быть легко заменен без демонтажа всех остальных.

Ценовое преимущество

Во многих случаях установка вентилируемых фасадных систем обходится дешевле, чем покраска здания; при этом срок службы и эксплуатационные характеристики навесных фасадов значительно превосходят. Отличные эксплуатационные характеристики навесных вентилируемых фасадов, широкий выбор материалов, используемых для создания внешнего слоя фасадной системы, разнообразие доступных форм и оттенков позволяют применять фасады как при строительстве новых, так и при восстановлении старых объектов самого разного предназначения.

Сфера применения вентилируемых фасадов

При строительстве и реставрации этих зданий навесные фасады, фасадные системы помогут не только улучшить микроклимат, но и придать сооружению современный, респектабельный вид, внести в его оформление элементы корпоративного стиля (фирменные цвета, символика).Вентилируемые навесные фасады киев, система устройство вентилируемого фасада, монтаж вентилируемых фасадов, навесные фасадные системы, фасады, вентфасад, установка, фасадные материалы.
При строительстве этих объектов большое значение приобретает способность вентилируемых фасадов нейтрализовать высокий уровень шума.
Навесные вентилируемые фасады и фасадные системы позволяют поддерживать важный для перечисленных объектов стабильный температурный режим и уровень влажности.
Навесные вентилируемые фасады, фасадные системы являются высокоэкологичными системами, обеспечивающими повседневный комфорт и безопасность жителей дома.

Статья подготовлена при содействии компании СМК

Фасадные системы со структурным остеклением, как правило, являются теплыми. В этих системах плоскость фасада представляет собой единую поверхность стекла без видимых наружных накладных планок.

Конструкция фасада со структурным остеклением требует, чтобы скелет здания был должным образом подготовлен под монтаж фасада, то есть, зазоры между стеклами делаются минимальными. Зазоры предназначены только для того, чтобы компенсировать температурные колебания соседних стеклопакетов или других фасадных элементов, а пространства для восприятия прогиба плит перекрытия, на которые крепится вся система, не остается. И поэтому каркас самого здания должен быть абсолютно жестким, а плиты перекрытия должны иметь минимальный прогиб практически равный нулю.

В ряде систем предусматривается приклеивание стеклопакета к алюминиевой опорной рамке, которая затем закрепляется на вертикальные алюминиевые стойки и горизонтальные ригели.

Для структурного остекления часто применяют особый стеклопакет - наружное стекло делается длиннее, чем внутреннее, что позволяет приклеивать к опорной рамке одновременно два стекла - наружное и внутреннее. Это делает всю конструкцию более надежной.

Для увеличения безопасности и надежности системы многие немецкие фирмы, кроме простого приклеивания стеклопакетов, предлагают еще и их механическую фиксацию путем продления опорной рамки и загибания ее за край стекла наружу. Алюминиевая рамка становится видна на фасаде, но зато существенным образом повышается безопасность всей системы. По мнению немецких специалистов, это особенно важно в случае пожара, т.к. термостойкость клея менее 2000С, и только механическое крепление позволяет удерживаться стеклопакету.

В систему структурного остекления могут быть встроены верхнеподвесные окна, открывающиеся наружу, причем таким образом, что при закрытых створках различия на фасаде между открываемыми блоками и неподвижными заметить невозможно.

Статья подготовлена при содействии компании СМК

Времена, когда кровлю скатных крыш делали только из соломы, глиняной черепицы или медных листов, давно прошли. Не то, чтобы сейчас эти материалы при устройстве кровли не применяются, но по ряду объективных причин, рассматриваемых ниже, применяются намного реже, чем волновой шифер, профнастил, металлочерепица, мягкая черепица, ондулин, стекловолокнистый пластик (поликарбонат) и разные другие материалы. Поэтому подобрать кровельный материал сейчас ой как не просто. Иногда на это уходит больше времени, чем на само устройство кровли.

Сразу хочу отметить, что данная статья носит не рекламный, а скорее антирекламный характер, потому как идеального кровельного материала, на мой взгляд, не существует, а самая лучшая и надежная крыша у Вас будет на Небесах, если Вы туда попадете. Так как данный сайт посвящен несколько иной тематике, то вернемся к кровельным материалам.

Как правило кровельные материалы классифицируются по материалу и по форме, иногда по весу, но потребителя также интересует эстетический вид крыши, срок службы кровельного материала, простота и быстрота устройства кровли, снего- водонепроницаемость, ну и конечно же цена. Попробуем рассмотреть наиболее популярные кровельные материалы с учетом вышеперечисленных факторов.

Для изготовления кровельных материалов используются:
1. Глина - один из древнейших строительных и отделочных материалов, который не портится от воды. Из глины путем обжига получают черепицу. Более подробно достоинства и недостатки черепицы вне зависимости от материала, из которого она изготовлена, рассматриваются ниже. Здесь же указаны основные достоинства и недостатки керамики по сравнению с другими кровельными материалами.

Недостатки керамики:
- Относительно высокая хрупкость, точнее говоря, низкое расчетное сопротивление растяжению, поэтому изготавливать из глины крупные элементы не имеет смысла.
- Высокая цена. Керамическая черепица - самый дорогой вид кровли.

Но при этом у глиняной черепицы много больших достоинств:
- Высокая стойкость к щелочам и кислотам, которые могут содержаться в атмосферных осадках, а также к ультрафиолетовому излучению.
- Долгий срок службы - черепица может прослужить и 100 и 200 и 300 лет, часто обрушение черепичной кровли происходит не от того, что испортилась черепица, а от того, что сгнила обрешетка или стропила, которые испокон веков делались деревянными. На моем дачном участке под одним из деревьев валяется плитка глиняной черепицы с клеймом завода, согласно клейма произведена черепица была в 1908 году. Чем эта черепица занималась до начала XXI века я не знаю, но последние лет 10 она лежит под деревом и по прежнему в прекрасном состоянии.
- Экологическая безопасность. Глина - один из немногих строительных материалов, абсолютно безопасных для здоровья человека. Безопасность керамики проверена тысячелетиями использования керамической посуды.
- Привычный вид. Глиняная черепица используется для устройства кровель сотни лет. Вид крыши, крытой черепицей, вселяет в человека чувство спокойствия и уверенности. Я думаю - это одна из главных причин, по которой некоторые другие кровельные материалы имитируют глиняную черепицу.

2. Металлы. Самым дешевым, самым прочным и потому самым популярным металлом по прежнему остается сталь и потому многие металлические кровельные материалы изготавливаются из стали. Наиболее популярными на сегодняшний день являются профилированные листы по форме профиля близкие к волновому шиферу, и металлочерепица, имитирующая глиняную черепицу. Также кровельные материалы могут изготавливаться из меди, алюминия, серебра, золота и других металлов и их сплавов. Тут все дело в цене. Медные и цинк-титановые пластины используются для устройства кровель из-за своей высокой цены достаточно редко и даже кровельная жесть используется в основном при реконструкции или для стилизации под старину. В последнее время в качестве кровельного материала все чаще используется алюминий, но стоимость таких покрытий, все равно выше, чем стальных. Так как сталь является наиболее часто используемым для материалов кровли металлом, то ниже рассматриваются достоинства и недостатки стали.

Недостатки стали:
- Подверженность коррозии. Обычная углеродистая сталь разрушается от коррозии и потому нуждается в надежной защите от воздействия окружающей среды. Минимальным средством защиты является слой цинка, нанесенный гальваническим способом. Для придания кровельному материалу определенного цвета и вместе с тем для дополнительной защиты от коррозии применяют лакокрасочные и полимерные материалы.
- Низкая звуко- и теплоизоляция. Из-за очень высокой плотности сталь является очень хорошим проводником звука и тепла (а зимой холода), поэтому шум дождя, а тем более града может быть достаточно хорошо слышен в мансардных помещениях, на терассах и под навесами. В мансардных жилых помещениях обычно выполняется теплоизоляция кровли, одновременно являющаяся хорошей звукоизоляцией, и потому для мансардных и чердачных помещений проблема шума не столь актуальна.

Однако достоинств у стали, как кровельного материала, несравненно больше:
- Очень высокая прочность. По прочностным характеристикам со сталью не сравнится ни один другой кровельный материал. Сталь хорошо работает на растяжение, а потому возможно использование кровельных материалов, изготовленных из стали, выполняющих не только роль гидроизоляции, но и являющихся конструктивными элементами. Так например, профнастил, имеющий необходимые геометрические параметры, в некоторых случаях (для нежилых помещений, при достаточно небольших скатах и достаточной высоте гофра) может укладываться вообще без обрешетки, а это дополнительная экономия не только по времени устройства крыши, но и по цене.
- Низкая цена. На сегодняшний день кровельные материалы из стали остаются одними из самых дешевых. Даже волновой асбестоцементный шифер, долгое время считавшийся самым дешевым кровельным материалом, сейчас уже не так дешев.
- Долгий срок службы. В принципе срок службы стальных кровельных материалов напрямую зависит от качества, толщины и количества слоев защитных покрытий и потому может варьироваться от 20 до 50 лет, возможно и больше. Например, даже самый бюджетный профнастил еще советского производства с одним только защитным цинковым покрытием лежит у меня на пристройке к дому вот уже лет 20 и по-прежнему в достаточно хорошем состоянии. Исключение составляют места креплений - профнастил укладывался давно (и не мной), при этом крепился по верху волны шиферными гвоздями.
- Малая нагрузка на стропильную систему от собственного веса стальных кровельных материалов.
- Хорошая гидроизоляция. Как правило и профилированные листы и металлочерепица имеют достаточно высокое качество изготовления, позволяющее стыковать листы с минимальными зазорами. Используемые в последнее время саморезы с резиновыми прокладками также практически исключают протекание кровли в местах креплений.
- Простота и быстрота укладки. Возможность заказа листов профнастила длиной до 12 метров позволяет выполнить монтаж кровли буквально за несколько часов.

3. Цемент. С использованием цемента изготавливаются асбестоцементные кровельные листы, цементно-песчаная и полимерпесчаная черепица. Наибольшее распространение имеют асбестоцементные волнистые листы, более известные потребителю как волновой шифер. В последнее время использование черепицы на цементной основе также набирает обороты из-за более низкой цены и более высокой прочности цементной черепицы, что позволяет в целом облегчить конструкцию крыши.

Недостатки цемента:
Низкая водостойкость. Цемент - это вяжущее, затворяемое водой, поэтому конструкции, изготавливаемые на основе цемента, обладают достаточно низкими гидроизоляционными качествами. Чтобы повысить гидроизоляционные свойства, используются разного рода добавки и защитное покрытие.

Достоинства цемента:
- Высокая стойкость к щелочам и кислотам, которые могут содержаться в атмосферных осадках, а также к ультрафиолетовому излучению.
- Низкая цена. Технология изготовления как волнистых асбоцементных листов, так и цементно-песчаной и полимерпесчаной черепицы достаточно проста, что позволяет производить относительно дешевые кровельные материалы.
- Высокая прочность. По прочности на сжатие кровельные материалы на основе цемента уступают только металлу, а использование асбестового волокна в асбестоцементных листах позволяет значительно повысить прочность материала на растяжение.

4. Пластмассы. Используются для производства кровельных материалов относительно недавно благодаря активному развитию химии в ХХ веке. Современные технологии позволяют изготавливать из пластика кровельные материалы практически любой формы. Наибольшее распространение получили стекловолокнистый пластик (поликарбонат), обычный пластик и органическое стекло.

Недостатки пластмасс:
- Низкая прочность. Нельзя сказать, что прочность кровельных материалов из пластмасс такая уж низкая, однако очень малый удельный вес при высокой парусности часто приводит к быстрому разрушению пластиковых кровельных материалов при недостаточно жестком закреплении. Это особенно характерно для пластикового волнового шифера.
- Малый срок службы. Поликарбонатные панели разрушаются под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Достоинства пластмасс:
- Высокая гидроизоляция. Пластиковые кровельные материалы абсолютно не боятся воды, а кровельные пластиковые панели позволяют практически полностью исключить вероятность протекания на стыках.
- Прозрачность - главное преимущество пластиковых кровельных материалов. Это позволяет коренным образом изменить концепцию кровли. Кроме того пластики могут иметь различные оттенки и это еще больше расширяет возможности дизайна.
- Малый удельный вес. Пластмассовые кровельные материалы дают минимально возможную нагрузку на конструкцию крыши от собственного веса.
- Простота обработки. Резать пластиковые кровельные материалы проще, чем любой другой кровельный материал.

5. Искусственные (нефтяные) и природные битумы. Битумы имеют органическое происхождение и очень сложный химический состав, поэтому точно сказать, как поведет себя кровля, изготовленная на основе битума, не зная точно химического состава битума - трудно. Как правило битум используется не в чистом виде, а для пропитки различных основ и для наклеивания битумных кровельных материалов. С использованием битума изготавливаются профилированные кровельные материалы, например, Ондулин, рулонные кровельные материалы, например, рубероид и условно штучные кровельные материалы - так называемая гибкая черепица.

Недостатки битумов:
- Водопроницаемость. С одной стороны битум является гидрофобным материалом, т.е. поверхность битума не смачивается водой. С другой стороны в составе битума есть водорастворимые соединения, которые со временем могут вымываться водой и тем самым ухудшать гидроизоляционные свойства кровельных материалов на основе битума. Кроме того, битум смывается горячей водой, именно так раньше добывали природные битумы. А это означает, что летом при высокой температуре воздуха плоские кровли из рулонных материалов на основе битума портятся намного быстрее, чем при низкой температуре воздуха.
- Малый диапазон рабочих температур. Все производители кровельных материалов, изготовленных с использованием битумов, рекомендуют проводить работы по монтажу только в теплое время года. При низких температурах (-15°С и ниже) битум становится слишком хрупким и это может привести к разрушению водонепроницаемого слоя, а при высоких температурах (+40°С) - слишком мягким. Кроме того, температура размягчения битума - не постоянная величина. А это означает, что битум обладает повышенной текучестью. Считается, что кровельные битумы должны иметь температуру размягчения не ниже 80°С, однако в южных районах летом температура воздуха может доходить до 40 градусов в тени, а до сколька градусов при этом нагревается достаточно темная кровля - даже думать не хочется.

Для того, чтобы изменить эти свойства битумов в последнее время все чаще используются модификаторы - стирол-бутадиен-стирол (СБС), атактический полипропилен-полимер (АПП) или битум подвергается окислению. Кроме того, чтобы уменьшить нагревание черной битумной поверхности, в битумных кровельных материалах используется посыпка. Производители мягкой черепицы утверждают, что этот комплекс мер, а еще использование лучших сортов нефти позволяет расширить рабочий диапазон температур от -45 до +120°С. Насколько такие утверждения близки к реальности - отдельный вопрос. Лабораторные исследования образцов некоторых брэндов битумной черепицы показывают, что битум клеевого слоя все равно начинает течь при 80-90°С.

- Малый срок службы. Плоские кровли, выполнявшиеся в советские времена из рубероида, наклеенного на битум, имели очень уж небольшой срок службы. Жители последних этажей многоэтажек с плоскими кровлями знают об этом не понаслышке. Плоские кровли служили от 5 до 15 лет. Но часто начинали протекать практически сразу же после настила. И это при том, что рубероид наклеивался в 2-3 слоя. В то же самое время рубероид на скатных крышах сараев и небольших внутридворовых построек, просто набитый на обрешетку в один слой может верой и правдой служить десятилетиями.
- Низкая огнестойкость. Битум является горючим материалом и как бы его ни обрабатывали производители факт остается фактом, порог огнестойкости у битумных кровельных материалов намного ниже, чем у других кровельных материалов.

Производители битумной черепицы утверждают, что срок службы битумной черепицы может составлять до 50 лет. Цифра красивая, однако следует помнить, что даже при соблюдении всех условий по монтажу, включающих обязательную вентиляцию кровли (чтобы летом максимально отводить тепло и не допускать нагрева выше 70-80°С), гарантия на гибкую черепицу может составлять до 25 лет при устройстве сплошного подкладочного ковра, и до 15 лет - при устройстве подкладочного ковра по периметру, в ендовах и других местах, где протечка кровли наиболее вероятна. Другими словами подкладочный ковер является дополнительным слоем кровли и потому увеличение срока службы при устройстве сплошного подкладочного ковра вполне логично. Ну а так к самой цифре 50 лет больших претензий нет, крыша крытая соломой, может прослужить столько же.

- Необходимость устройства сплошного настила по стропилам (для мягкой черепицы и для плоских кровель). Мягкая черепица является настолько мягкой, что настил должен быть не только сплошным, но и максимально ровным иначе с годами все неаккуратные стыки листов настила проступят на крыше. Кроме того, устройство сплошного настила - это не только дополнительные затраты на устройство кровли, но и дополнительная нагрузка на стропила. В связи с этим все разговоры о малой нагрузке на стропила от битумной черепицы считаю не более, чем рекламным ходом. Нагрузка на стропила от обрешетки под профнастил и самого профнастила будет как правило меньше. Для волновых кровельных материалов при небольшом уклоне кровли также требуется устройство сплошной обрешетки. А для плоских кровель из рулонных материалов требуется специальная стяжка.

Достоинства битумов:
- Хорошая звукоизоляция. Из-за относительно невысокой плотности теплоизоляционные свойства битумов и кровельных материалов на основе битумов намного лучше, чем для большинства других кровельных материалов. Это пожалуй единственное неоспоримое достоинство кровельных материалов на основе битума.
- Широкие возможности дизайна. Битумная черепица позволяет относительно легко выполнять кровлю практически любой геометрической сложности. Ни один другой кровельный материал из широко применяемых ныне такой возможности не дает.
Мягкая черепица имеет симпатичный вид, но достаточно высокую цену, отечественный рубероид стоит относительно не дорого, но годится только для плоских кровель или для хозпостоек, поэтому как достоинства низкая цена и внешний вид в данном разделе не рассматриваются.

6. Другие материалы. Перечисленные в предыдущих пунктах материалы являются далеко не единственными, так как кровлю можно делать из-чего угодно, однако производство таких кровель не носит массового характера, а потому подробно не рассматривается. Наиболее известными из редковыполняемых являются кровли из упоминавшейся уже соломы, а также из камыша, штучные покрытия из деревянного гонта, шинделя, лемеха, дранки, теса (виды деревянной черепицы) и сланца. Кроме того, иногда люди ремонтируют прохудившуюся крышу линолеумом и линолеум может пролежать на крыше достаточно долго, хотя по сути кровельным материалом не является. Отделочным слоем плоских крыш может служить и дерн и даже деревья и кустарники, но опять же пока большого распространения это не имеет, а потому здесь не рассматривается.

По размеру все кровельные материалы можно условно разделить на:

1. Штучные (мелкосборные). К штучным кровельным материалам относится глиняная, цементно-песчаная и полимерпесчаная черепица. По форме черепица может быть плоской или волнообразной.

Недостатки черепицы:

- Очень большой собственный вес. Черепичная кровля - самый тяжелый вид кровли.
- Необходимость устройства частой обрешетки. Кроме того обрешетку следует выставлять с учетом размеров черепицы.
- Сложность укладки. Раньше, когда всяких там болгарок, циркулярок и алмазных отрезных кругов по камню вообще не было, черепицу укладывали без какой-либо прирезки. А это означало, что скат кровли должен был делаться с учетом размеров черепицы и быть по возможности прямоугольным. Кроме того в некоторых случаях без металлических элементов в конструкции кровли все равно не обойтись.
- Недостаточная гидроизоляция. Черепица - это штучный материал, поэтому качество гидроизоляции зависит от формы черепицы, уклона кровли и от качества исполнения черепицы. Чем меньше зазоры на стыках черепиц, тем меньше вероятность задувания снега в эти зазоры и тем меньше вероятность затекания воды при таянии лежащего на крыше снежного пласта. В связи с этим наиболее надежной считается не плоская, а волнообразная черепица, укладываемая на скаты кровли с уклоном не менее 20-25°. А чем больше уклон кровли и чем больше нахлест плиток, тем больше нагрузка на стены и на фундамент.

Другие недостатки и достоинства черепицы больше зависят от материала, из которого черепица изготовлена, и потому рассматривались ранее.

2. Листовые (крупносборные). Это практически все остальные ныне применяемые кровельные материалы. По форме листовые материалы могут быть плоскими, например, поликарбонатные панели (сотовый поликарбонат), что позволяет создавать не только плоские, но и изогнутые в одной плоскости конструкции кровли. Но чаще листовые материалы профилируются, что позволяет не только улучшить эстетический вид, но главным образом повысить несущую способность конструкции и как следствие делать более редкую обрешетку. Главное преимущество листовых кровельных материалов перед штучными - в более простом и быстром монтаже. Также собственный вес 1 м2 листовых кровельных материалов меньше, чем у глиняной или цементно-песчаной черепицы.

3. Рулонные. Сюда можно отнести рубероид, пергамин и битумную черепицу.

4. Монолитные. Иногда цементная стяжка плоской кровли просто заливается битумом или мастикой на основе битума. Такие кровли чаще делаются на гаражах и хозпостойках, редко - на жилых домах.

Статья подготовлена при содействии компании СМК

 Основной фактор, определяющий свойства сэндвич-панелей, и влияющий на область их применения — это вид наполнителя.
Существует ряд важных критериев, относящихся к наполнителям сэндвич-панели: водопоглощение, морозостойкость, стойкость к перепадам температур, звукоизоляция, паропроницаемость и огнеупорность
 В настоящее время широкое распространение получили следующие виды наполнителя:

Пенополистирол — долговечный материал. Он практически не изменяет своих размеров и свойств под воздействием влаги или перепадов температур. Пенополистирол не плесневеет, не гниет, не подвергается воздействию микроорганизмов, очень медленно стареет, нейтрален химически и биологически, не заряжается статическим электричеством.

Пенополиуретан можно считать наиболее эффективным теплоизолирующим материалом. Он имеет самый низкий коэффициент теплопроводности по сравнению с другими строительными материалами. Поэтому пенополиуретан активно используется при строительстве холодильных складов, камер и других подобных помещений.
ППУ относится к группе трудносгораемых материалов, не поддерживает самостоятельного горения, при этом очень долговечен — срок его службы без изменения свойств оценивается в 25—30 лет.

Минеральная вата — волокнистый материал, получаемый из расплавов базальтовых горных пород, металлургических шлаков и их смесей.
Основным преимуществом минеральной ваты является ее негорючесть. Связующие элементы минеральной ваты начинают плавиться только при температуре +150°С, а сами базальтовые волокна — при температуре свыше 1000°С. Другие положительные качествам МВ: экологичность, стойкость к химическому и биологическому воздействию.
Сэндвич-панели с наполнителем из минеральной ваты, благодаря ее структуре, обладают хорошими звукоизоляционными свойствами.

Стекловолокно имеет в своей основе кремниевую составляющую. Это негорючий утеплитель, мягкий на ощупь, не вызывающий раздражения на коже человека, отвечающий всем требованиям и нормам строительных материалов.
По своим свойствам и технологии получения стекловолокно схоже с минеральной ватой, но его волокна имеют большую толщину и длину, что повышает прочность и упругость материала.

Статья подготовлена при содействии компании СМК

В качестве утеплителя в сэндвич-панелях используется: пенополистирол, пенополиуретан, базальтовое волокно (минвата). Важной характеристикой для сэндвич панелей является коэффициент теплопроводности утеплителя. Чем меньше его значение, тем лучше держит тепло данный утеплитель.

Основные характеристики утеплителей

    Коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м•К) [ккал/(м•ч•С)] не более 0,046 (0,04) зависимости от типа панелей
    Масса 1 м2 сэндвич-панели, в среднем 20,8кг (толщина 100мм).
    Горючесть утеплителя: Пенополистирол - 0,039 9,94 Г1 (самозатухающий), Пенополиуретан - 0,028 18,36 сгораемый, Базальтовое волокно - 0,05 19,0 НГ (не горючий). Из вышеуказанного следует: Пенополистирольный утеплитель по теплосбережению несколько уступает утеплителю из пенополиуретана, но в связи с тем, что является слабогорючим материалом, имеет более широкую область применения. Может использоваться в зданиях с более высокими требованиями к пожарной безопасности.

Сэндвич-панели на основе утеплителя из пенополиизоцианурата

Сэндвич-панели с наполнителем из пенополиизоцианурата (PIR) – более выгодная альтернатива минераловатным, базальтовым сэндвич панелям, которые на сегодняшний день широко применяются как негорючие ограждающие конструкции. Данные панели предназначены для ограждающих несущих конструкций при строительстве зданий и сооружений различного назначения, т.е. приходящих на замену широко распространенных ныне утеплителей из бальзатов и прочих стекловолокнистых веществ. На сегодняшний день есть только одно препятствие для широкого применения панелей PIR – это незнание об их существовании. Преимущества сэндвич-панелей с наполнителем из пенополиизоцианурата над сэндвич-панелями с базальтовым наполнителем приведены на этой страничке.

Сэндвич-панели на основе утеплителя из пенополистирола

Преимуществом сэндвич-панелей с пенополистиролом является их малый вес, что уменьшает нагрузку на несущие конструкции здания. Все материалы для изготовления сэндвич-панелей с утеплителем из пенополистирола прошли гигиенический контроль. Сэндвич-панели с утеплителем из пенополистирола идеально подходят для строительства объектов производственного назначения, в том числе для объектов холодильной промышленности. Сэндвич-панели с пенополистирольным утеплителем изготавливаются окрашенными с двух сторон. Толщина оцинкованного листа облицовки панели 0,5-0,6мм.

Сэндвич панели на основе утеплителя из пенополиуретана

Обладают самыми лучшими характеристиками по теплосбережению. Сэндвич-панели с этим утеплителем рекомендуется использовать для стеновых ограждений и кровельных покрытий складских и производственных зданий. Сэндвич панели с пенополиуретановым утеплителем могут изготавливаться оцинкованными и окрашенными с одной или двух сторон. Толщина оцинкованного листа облицовки панели 0,6-0,7мм, с чем связан довольно высокий вес - 1м2 данного вида панелей.

Сэндвич панели на основе базальтового утеплителя

Сэндвич-панель с базальтовым утеплителем не горит и удовлетворяет самым жестким требованиям пожарной безопасности. Соответствуют санитарным и экологическим нормам, включая нормы жилищного строительства. Совместимы с технологиями пищевой промышленности. Сэндвич панели с базальтовым утеплителем изготавливаются окрашенными с двух сторон. Толщина оцинкованного листа облицовки панели 0,5-0,6мм.

Стандартная сэндвич-панель с утеплителем на основе минеральной ваты

Стандартная сэндвич панель с утеплителем на основе минеральной ваты является типовой и с незначительными отклонениями и вариациями может быть условно принята для любого производителя. По крайней мере она достаточно наглядна и дает возможность любому понять, что собой представляет современная сэндвич-панель. В качестве основных несущих элементов сэндвич-панели используется оцинкованный лист. Он может быть как с покрытием, так и без него. Благодаря современным технологиям в настоящее время мы располагаем разнообразными видами современных полимерных покрытий.

Сэндвич-панель склеивается методом горячего прессования с использованием адгезивов на пенополиуритановой основе в плотный конструктивный единый элемент, который после изготовления приобретает высокие прочностные и эксплутационные характеристики.

Листы металла перед прессованием профилируются для формирования «замка» по боковым сторонам панели и декоративного оформления поверхностей различными профилями. Профиль на готовых панелях обеспечивает удобное и надежное соединение панелей между собой при монтаже.

Наиболее применяемые покрытия:
1. Полиэстер (РЕ). Покрытие рекомендуется, как правило, для внутренних поверхностей ограждающих конструкций. При малой толщине (25 мк) имеет достаточно хорошие механические свойства;

2. Пурал (Pural). Покрытие рекомендуется для защиты как внутренних, так и наружных поверхностей. При толщине 50 мк обладает отличными антикоррозионными свойствами и высокой степенью формуемости;

3. Поливинилдифторид (PVF2). Покрытие может быть использовано в случае особых эксплуатационных требований. Имеет повышенные прочностные и антикоррозионные свойства. Обладает высокой степенью формуемости и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению;

4. Пластизоль (PVC200). Покрытие рекомендуется для защиты как внутренних, так и наружных поверхностей. Отличается особыми декоративными качествами и повышенной толщиной (200 мк). Имеет отличные антикоррозионные свойства и высокую степень формуемости.

Цветовая гамма покрытий соответствует цветовым картам RR (RaColor — 22 основных цвета) и RAL (RAL 841 GL — 202 цвета, RAL 840 HR — 17 цветов), которые включают в себя все основные цвета. Благодаря современной технологии по желанию заказчика может быть подобран любой другой оттенок. При выборе покрытия иногда важно учитывать влияние цвета на величину коэффициентов светопоглощения и отражения, от которых зависит температура наружной обшивки панелей и, как следствие, их деформация, которая не должна превосходить допустимую для каждого типа панелей. От последнего фактора в свою очередь зависит максимально возможная длина панелей (ширина пролетов) ограждающей конструкции. Чем темнее цвет наружной обшивки, тем выше температура ее нагрева, больше деформация и возникающие напряжения. Цветовые карты RR и RAL как правило предоставляются при выборе панелей для заказа, и зачастую выбор цвета зависит только от фантазии дизайнера и финансового состояния заказчика.

Статья подготовлена при содействии компании СМК

1. Перфорированные мембраны - это армированные пленки или комбинированные ткани производства Чехии, Польши, Финляндии, России и других стран. В них воздух и водяной пар проходят через колотые отверстия диаметром ~ 0,5 мм, которые расположены с частотой 2-3 отверстия на см2. Воздух вместе с водным паром проходит через отверстия небольшой суммарной площади, поэтому паропроницаемость таких материалов крайне низка – до 40 г/м2 в сутки. Данные материалы не могут использоваться в качестве паропроницаемой гидро- ветроизоляции утеплителя и являются псевдодиффузионными строительными мембранами. Водонепроницаемость у них невысокая, порядка 0,1 м водного столба, по причине больших размеров отверстий. Назначение – подкровельная гидроизоляция холодных наклонных кровель. Устанавливаются они как пароизолирующие материалы – с двухсторонним вентзазором. Незначительная паропроницаемость таких пленок дает возможность продавцам называть их диффузионными, что вводит в заблуждение потребителей.

2. Пористые волокнистые однослойные мембраны производятся по технологии спанбонд, то есть путем аэродинамической раскладки термопластичных волокон с последующим скреплением и уплотнением термическим способом. Данные материалы, имеющие структуру фильтра, имеют множество межволоконных пор, через которые воздух проходит вместе с содержащимся водяным паром. Паропроницаемость прямо пропорциональна воздухопроницаемости и обратно пропорциональна водонепроницаемости и зависит от размера пор и степени гидрофильности их стенок. Однослойные волокнистые нетканые материалы подразделяются по виду и размеру волокна:

а) Мембраны на основе полиэтиленового (ПЭНД) волокна. Полиэтиленовый спанбонд («Тайвек» производства Швейцарии) за счет сравнительно тонких волокон имеет небольшой размер пор, обеспечивающих достаточную комбинацию свойств:
- плотность - 60-80 г/м2;
- паропроницаемость – 750 г/м2 в сутки;
- водонепроницаемость 1 м водного столба;
- воздухопроницаемость – около 60 мл/мин.

«Тайвек» разработан более 40 лет назад и широко применяется для производства рабочей и медицинской одежды, ветро-, гидроизоляции в строительстве, подложек для печати в наружной рекламе и других областях.

Однако увеличение механической прочности и толщины однослойного материала, состоящего из данных волокон, затруднено из-за снижения паропроницаемости.

б) Мембраны на основе полипропиленового (ПП) волокна. Полипропиленовые спанбонды (производства Дании, Германии, Чехии, Польши, Китая, Кореи, России и так далее) за счет более толстого волокна и крупных пор имеют низкие ветрозащитные и гидроизоляционные свойства, но высокую механическую прочность:
- плотность – 100 – 180 г/м2;
- воздухопроницаемость – до 6000 мл/мин;
- паропроницаемость – около 2000 г/м2 в сутки;
- водонепроницаемость – около 0,1 м водн. столба.

Применяются в производстве мебели, обуви, одежды, кожгалантереи и других областях легкой промышленности. В развитых странах редко используются для гидро-, ветроизоляции по причине высокой воздухопроницаемости и низкой гидроизолирующей способности. В России эти материалы пока еще находят широкое применение благодаря более низкой цене по сравнению со специализированными строительными мембранами.

в) Мембраны на основе целлюлозного волокна с гидрофобной пропиткой. Целлюлозные материалы (Sisаlkraf – производства Великобритании, 15 Pound Felt – производства США, «Славет» - производства России) характеризуются малым размером пор, что определяет их характеристики:
- плотность – 80-180г/м2;
- паропроницаемость – до 1000 г/м2 в сутки;
- водонепроницаемость – выше 2 м водного столба;
- воздухопроницаемость – около 100 мл/мин.

Целлюлозные материалы имеют низкую стойкость к надрыву из-за малого относительного удлинения при растяжении (2-5%). Эта особенность требует аккуратной работы по их установке и учета возможности изменения линейных размеров строительной конструкции. Применяются для ветро-, влагозащиты в щитовом, каркасном домостроении. Имеют низкую цену наряду с достаточными характеристиками.

О недостатках мембран, имеющих поры

Необходимость в дальнейшем улучшении свойств строительных диффузионных мембран была вызвана естественными особенностями однослойных волокнистых материалов – жестко связанными параметрами, не позволяющими получить комбинацию максимальных свойств.

Кроме этого у волокнистых материалов – как у любого пористого фильтра, возможно загрязнение пор и снижение паропроницаемости. При определенных условиях - повышенной запыленности воздуха (городские условия, близко расположенная дорога, пахотное поле, пыльца цветущих растений и т.п.), в сухую и жаркую погоду пыль из вентзазора притягивается к наэлектризованной мембране и закрывает поры. Электризуемость полимеров зависит от их объемного  (?v) и поверхностного (?s) удельных сопротивлений и пропадает при сопротивлении менее 10–12 -10-14 Ом. Чистый полиэтилен и полипропилен, применяющиеся для производства волокон, являются одними из лучших диэлектриков, их ?v = 10-17 -10-18 Ом*см, ?s = 10-15 Ом. Для получения озможно более тонких волокон используются полимеры высокой степени очистки, имеющие белый цвет.

Окрашенные полимеры электризуются значительно меньше. Введение в массу этих полимеров пигментов, состоящих из соединений металлов, имеющих полупроводящие свойства, приводит к снижению электрического сопротивления и устранению электризации материала.

Цвет диффузионных мембран имеет большое значение для строителей. Материалы, которые производятся специально для кровельных работ, не должны быть белыми или серебристыми, так как могут ослепить монтажников в солнечную погоду.

Также мембраны, предназначенные для наклонных кровель, не должны быть скользкими, а должны иметь шероховатую поверхность, предохраняющую от скольжения материалов и инструментов.

3. Трехслойные пленочные мембраны

Дальнейшее совершенствование диффузионных мембран стало возможным при применении трехслойной конструкции, где разные слои отвечают за разные функции и имеют свои максимально возможные характеристики.

Около 10 лет назад были найдены способы получения сплошных полимерных пленок, одновременно обладающих высокой паропроницаемостью (до 5000 г/м2 в сутки) и гидроизолирующей способностью (до 5 м водн. столба). В отличие от пористых мембран пленочные мембраны не пропускают воздух. Способы получения супердиффузионных пленок заключаются в введении в матрицу термопластов несовместимых полимеров или неорганических микрочастиц. При этом внутри сплошной пленки образуется система границ раздела фаз.

Последующая механическая обработка пленки ослабляет межфазные связи, в результате чего межфазные границы, с размерами в несколько десятков нанометров, получают большую поверхностную энергию и избирательно абсорбируют молекулы Н2О, имеющие высокую полярность.

По этим межфазным границам через пленку с высокой скоростью транспортируются отдельные молекулы газообразной воды (пара), имеющие размеры 0,28 нанометра. Движущей силой диффузии молекул воды является разность концентрации влаги по сторонам пленки. В то же время неполярные молекулы N2, O2, Ar, CO2, из которых состоит воздух и имеющие размеры 0,3-0,33 нанометра, не притягиваются межфазными границами и не транспортируются ими.

Жидкая вода, состоящая из агрегированных молекул, связанных между собой водородными связями, так называемых ассоциатов, с размерами порядка 0,1 мм, не способна проникать в межфазную систему многокомпонентного полимера. Только приложение большого внешнего давления (4-5 м водного столба) позволяет жидкой, связанной воде проникать через такую диффузионную мембрану.

В отличие от пористых мембран такие супердиффузионные пленки не теряют паропроницаемость, так как не имеют отверстий, которые могут засоряться.

Малая механическая прочность таких пленок, плотностью 30-60 г/м2 компенсируется трехслойной конструкцией, в которой внешние слои полипропиленового спанбонда могут иметь любую требуемую механическую прочность без нарушения паропроницаемости. Также во внешние слои свободно вводятся различные добавки - красители, антипирены, антистатики, УФ-стабилизаторы и др.

Трехслойные мембраны различных производителей отличаются в основном способом соединения компонентов. При термическом способе соединения пленки с неткаными полотнами полученный материал обладает высокой стабильностью и не изменяет своих размеров при нагревании до 80-100 ?С. При клеевом способе соединения возможно коробление и изменение размеров при нагревании мембран под кровлей.

Трехслойные пленочные мембраны «ТЕКТОТЕН» (производства Германии) представляют новый класс супердиффузионных пленочных мембран, обладающих комплексом высоких эксплуатационных свойств:
- плотность - 105, 125,140, 160 г/м2;
- паропроницаемость – более 1000 г/м2 в сутки;
- водонепроницаемость – не менее 4 м водного столба;
- воздухопроницаемость – около 2 мл/мин.

Высокая паропроницаемость мембран «ТЕКТОТЕН» не уменьшается при эксплуатации в запыленной среде. Ветрозащитная способность мембран является действительно стопроцентной.

Различная плотность мембран позволяет выбрать требуемую механическую прочность для разных конструкций, от теплых кровель до систем утепления вентилируемых фасадов многоэтажных зданий. Сертификат соответствия Госстроя России №0312392 номинирует мембрану «ТЕКТОТЕН» для устройства ветро-, влагозащиты в кровлях и стенах зданий и сооружений.

4. Двухслойные пленочные мембраны

Двухслойные пленочные мембраны производства Германии, Польши, Китая, Кореи являются удешевленной разновидностью трехслойных мембран, где отсутствует одна из защитных подложек. Однако незначительное удешевление (на 20-30%) приводит к резкому падению надежности при применении их на стройке. Тонкая полимерная пленка теряет гидроизоляционные свойства при любом легком повреждении.

Такие двухслойные мембраны плотностью 40 - 80 г/м2 широко используются в развитых странах для производства одноразовых гигиенических пеленок, прокладок, медицинской одежды, антисептической упаковки, защиты от радиоактивной пыли и так далее.

Предложение на российском рынке таких гигиенических материалов в качестве современных строительных материалов приводит к дальнейшей неразберихе в области диффузионных мембран.

Стремление сэкономить $50 на 100 м2 подкровельной пленки, применив неспециализированный материал, часто приводит к нарушению работы всей системы теплоизоляции и последующей перестройке мансард и вентилируемых фасадов с полной разборкой внешней облицовки.

Статья подготовлена при содействии компании СМК

Перечислим требования, которым должна отвечать полноценная строительная диффузионная мембрана для гидро- ветроизоляции кровель и фасадов:
Поверхностная плотность материала - вес 1м2. Поверхностная плотность показывает массу материала, от которой в основном и зависит механическая прочность. Толщину мягких материалов приводить не принято, так как она меняется в зависимости от способа ее измерения (от удельного давления измерительного инструмента).
Высокая механическая прочность обеспечивает стойкость к повреждениям при монтаже кровли, а также к разрыву при воздействии сильного ветра на фасады. Повреждения непрочных мембран невозможно найти и отремонтировать после установки кровли или фасадного покрытия.
Паропроницаемость, г/м2 в сутки (эквивалентна влагопроницаемости) - показывает массу газообразной влаги, прошедшей через удельную поверхность за сутки при определенном давлении водяного пара. Полноценная строительная мембрана должна иметь паропроницаемость не менее 1000 г/м2 в сутки; минимально допустимая паропроницаемость для удаления влаги из утеплителя составляет около 400-500 г/м2 в сутки. Необходимость в высокой паропроницаемости мембран вызвана тем, что процессы диффузии влаги являются медленно развивающимися и изменения заметны только через суточные интервалы. В то же время в течение суток происходят резкие изменения температуры и влажности атмосферного воздуха, в котором работает мембрана. При этом скорость диффузии влаги может значительно уменьшиться и даже изменить свое направление, что происходит при дождях и туманах, когда относительная влажность атмосферного воздуха близка к 100% , а влажность комнатного воздуха составляет 50-60%. Газообразная влага всегда проникает в конструкции и утеплитель, и очень важно с максимально возможной скоростью вывести ее в то время, когда внешние условия позволяют это сделать.

Заявленная паропроницаемость мембран является максимально возможной и неприменимой для расчетов по влагопереносу (ее измерение проводится при комнатной температуре и максимальной разности влажности с разных сторон материала). Рабочая паропроницаемость мембраны значительно меньше заявленной, так как скорость диффузионных процессов резко снижается (экспоненциально) при снижении температуры. А именно при низких температурах, когда усиливаются процессы конденсации влаги, диффузионная мембрана должна эффективно удалять влагу из конструкции.

Кроме этого применение супердиффузионных мембран является гарантией надежной работы системы утепления даже при небольшой дефектности пароизоляции, возможность которой всегда присутствует. Применение мембран с малой паропроницаемостью ведет к риску накопления воды в утеплителе при малейших дефектах пароизоляции, которые трудно обнаружить и проконтролировать.

Воздухопроницаемость, мл/мин. – отражает ветрозащитную способность мембран, то есть объем воздуха, проходящий под стандартным давлением через единицу поверхности материала. Применение ветрозащиты в домостроении приводит к экономии отопительных ресурсов до 40%.

Кроме защиты от продувания холодным воздухом мембрана исполняет роль преграды от утечки теплого воздуха из утеплителя. В самом деле, если утеплитель не имеет внешней оболочки, то теплый воздух покидает высокопроницаемый утеплитель, и его теплоизолирующая способность резко падает. Кроме этого работа утеплителя (минеральной ваты) в открытом состоянии не благоприятна для окружающей среды из-за выноса минерального волокна вентиляционным потоком. Полноценная ветрозащитная мембрана должна иметь воздухопроницаемость близкую к нулю.

Водонепроницаемость – способность выдерживать кратковременное давление воды.

Давление измеряется в кг/м2, но более нагляден показатель в «метрах водного столба». Надо отметить, что длительное давление воды диффузионные мембраны любых типов выдерживать не способны. Поэтому они являются гидроизоляцией только для скатных крыш и для фасадов, то есть конструкций, где обеспечено стекание воды с мембраны и где отсутствуют застойные зоны с длительным стоянием воды.

Надежная мембрана должна иметь водонепроницаемость более 1,5 метра водного столба. Высокое кратковременное давление воды на мембрану может возникать при ударе дождевой капли или при дожде с сильным ветром. Мембраны с низкой водонепроницаемостью, порядка 0,1-0,3 м водного столба, не могут служить временной кровлей при строительстве дома и должны быть сразу накрыты кровельным покрытием.

Долговечность – неизменность вышеприведенных параметров за весь срок эксплуатации здания - должна составлять более 50 лет.

Статья подготовлена при содействии компании СМК

Комбинация трудносовместимых свойств паропроницаемых мембран, а именно водо- и воздухонепроницаемости, вместе со способностью пропускать водяной пар не является чем-то новым, а повсеместно встречается в живой природе. Например, кожный покров млекопитающих обеспечивает выведение из организма излишков воды (человек выделяет через кожу около 0,8 л воды в сутки), при этом извне остается непроницаемым для жидкой воды и воздуха. Аналогичные избирательные процессы характерны и для растительных клеточных мембран.

Определение понятия «строительная мембрана»

Мембрана – это термин, который имеет несколько значений. Так Большая советская энциклопедия определяет ее как «гибкую тонкую пленку, приведенную внешними силами в состояние сильного натяжения». В области строительства под мембраной, как правило, подразумевается «полимерная гидроизоляционная пленка большой площади».

Но мы будем пользоваться другим определением, данным «Химической энциклопедией»: «мембрана – разделительная перегородка с преимущественной проницаемостью какого-либо компонента жидкой либо газовой смеси». Движущей силой диффузионного движения является разность парциального давления и концентрации проникающего компонента. Для конкретизации названий паропроницаемых изоляционных материалов часто используют определения, обозначающие одни и те же свойства: диффузионные, дышащие, паропроницаемые, паропроводящие, паровыводящие, пародиффузионные, парорегулирующие, ветроизоляционные, ветро- гидроизоляционные (так как для ветроизоляции строений могут использоваться только паропроницаемые материалы), высокопаропроницаемые, супердиффузионные. Неразбериха в названиях свидетельствует о том, что недавно появившийся на отечественных стройках класс новых стройматериалов требует удобного и понятного определения.

Для таких материалов в США принято название, определяющее область их применения: housewrap обертка для дома, понятное всем слоям населения. В Европе название определяет главное свойство материалов: breathable films - дышащие пленки. Мы выберем название «строительные диффузионные мембраны» с уточнением степени проницаемости:
- диффузионная мембрана (паропроницаемость от 400 до 1000 г/м2 в сутки);
- супердиффузионная мембрана (паропроницаемость от 1000 и выше г/м2 в сутки);
- псевдодиффузионная мембрана (паропроницаемость 20-300 г/м2 в сутки, то есть паропроницаемость присутствует, но уровень ее недостаточен для применения в строительной области в качестве диффузионных мембран).

Назначение диффузионных мембран

Диффузионные мембраны – это второй уровень защиты фасадных и кровельных строительных утепленных конструкций от проникновения влаги и ветра. Наивно считать, что ограждающие конструкции, покрытые фасадными плитами, штукатуркой, сайдингом, доской, кирпичом, кровельными элементами – непроницаемы для воды. Вода проникает через них под действием ветрового давления, сил тяжести и капиллярного всасывания. Проблемными являются стыки окон, дверей, соединения облицовки и дефекты монтажа. Известно, что утеплители на основе минеральных волокон (минплита и стекловата) обеспечивают максимальные заявленные теплоизоляционные параметры при условии защиты от увлажнения и продувания.

Пароизоляция защищает от проникновения и конденсации влажного воздуха из помещения, а внешняя гидро-ветроизоляционная мембрана - от продувания холодным воздухом и попадания влаги извне. Способность мембраны проводить водяной пар обеспечивает постоянное удаление влаги из толщи теплоизоляции и всей строительной конструкции. Применение в вентилируемых фасадах отдельно выполненного гидро-ветроизоляционного экрана обеспечивает сохранение теплоизолирущих свойств системы на весь срок его эксплуатации.

Кроме этого применение диффузионной мембраны в утепленных мансардах позволяет оптимизировать строительство. На первом этапе на стропилах укрепляется мембрана и проводятся строительные работы в доме, защищенном от дождя. Параллельно идет монтаж кровли с вентзазором над диффузионной мембраной. На втором этапе изнутри мансарды укладывается утеплитель вплотную к мембране, затем устанавливаются пароизоляция и внутренняя отделка.

Если использовать в качестве подкровельной гидроизоляции пароизолирующий материал, армированную или перфорированную пленку, то на втором этапе сложно изнутри установить утеплитель с вентзазором над ним. Но даже если это удается, то утеплитель останется открытый в вентзазоре, что недопустимо в условиях российского климата.

Статья подготовлена при содействии компании СМК

В последние годы рынок недвижимости в России активно развивается, стремясь устранить дефицит жилья, возникший в стране еще в советское время. Лимит внутренних территорий в городах практически исчерпан. Программа точечной застройки себя не оправдывает, промышленные зоны в жилых кварталах постепенно ликвидируются, с разной степенью успешности реализуются программы сноса ветхого и аварийного жилья. Но места под новостройки все равно не хватает. В итоге растущей тенденцией последних лет является расширение практически всех крупных российских городов с захватом все новых и новых пригородных территорий. То есть, практически все крупные российские города начали «расползаться» вширь, захватывая все новые и новые земли.

При этом, следуя европейским тенденциям, на этих территориях преимущественно ведется строительство малоэтажного жилья. Выбирая между квартирой в многоэтажном «скворечнике» и уютом собственного дома, покупатель по вполне понятным причинам предпочтет второй вариант – свой дом без соседей над головой, пыльных и шумных дорог под окнами и общих подъездов. Потому и задача перед современными застройщиками стоит непростая – не просто ликвидировать дефицит жилья, но и предложить покупателям достойный продукт – дом в комфортной для проживания зоне, со всей необходимой инженерной и социальной инфраструктурой.

Сегодня самыми популярными материалами для строительства домов являются кирпич, газобетон и пенобетон. Наши возможности позволяют построить дом из любых материалов. Цены на наши строительные услуги одни из самых низких в Иркутске, а качество работ традиционно высокое. С нами  Вы можете не только построить хороший дом, но и неплохо на этом сэкономить.

Формат многоквартирных малоэтажных комплексов появился на рынке не так давно. Активно подобные проекты стали появляться после кризиса, поскольку требовали меньшего объема вложений, чем многоэтажные комплексы.  Изначально проекты малоэтажных многоквартирных домов создавались в ближнем поясе Подмосковья. Это были форматы эконом-класса, с квартирами площадью 20-30 кв. м, иногда без возможности регистрации.

Для покупателя данный формат недвижимости сочетает в себе все преимущества городской жизни и загородной атмосферы. Малоэтажные дома обладают рядом преимуществ перед квартирами в многоэтажках. Прежде всего, это психологический комфорт – видна линия горизонта, а не серые башни, нет ощущения муравейника. По сравнению с коттеджами, в малоэтажных домах меньше коммунальные платежи, а различия с таунхаусами заключаются в отсутствии собственного входа и участка земли. То есть "малоэтажка" бюджетнее, чем индивидуальный коттедж и таунхаус, но экологичнее и психологически комфортнее, чем городское многоэтажное жилье. Кроме того, современные технологии строительства позволяют возводить надежные и комфортные дома в небольшие сроки. Так, строительство малоэтажного дома занимает, в среднем, от 1 до 6 месяцев, что также положительно отражается на стоимости жилья.
 
В июле прошлого года глава Правительства РФ Владимир Путин на выездном совещании в городе-спутнике Новое Ступино подчеркнул, насколько важны малоэтажные дома. По его мнению, застройка жилого комплекса в малоэтажном микрорайоне - это не только действительно доступное жилье, так как стоимость такой недвижимости изначально ниже по себестоимости, но и новый формат личного пространства. Также к существенным плюсам премьер-министр отнес тот факт, что реализовывать подобные проекты возможно во всех районах страны, независимо от климатических условий и рельефа территории.

Особым пунктом при рассмотрении темы малоэтажных многоквартирных домов стоит вопрос документации. У части жилых комплексов наблюдаются проблемы с оформлением недвижимости в собственность, а также отсутствуют разрешительные документы. Так, распространены схемы договоров паенакопления, предварительные договора и другие сомнительные схемы, которые идут в обход договоров долевого участия.

Особенностью проектов малоэтажных многоквартирных домов является юридическая схема строительства. На начальном этапе возводится индивидуальный жилой дом, который сдается в эксплуатацию по паспорту БТИ, после чего застройщик получает свидетельство о получении права собственности. Далее производится раздел дома на части, которые распродаются на рынке. В итоге покупатель получает свидетельство о получении права собственности на часть или долю дома.Эксперты рекомендуют внимательно отнестись к документам, чтобы не купить «коробку» без коммуникаций и отделки. На участок должно быть свидетельство о праве собственности или договор аренды с администрацией. По свидетельству в регистрационной палате можно запросить выписку из ЕГРП. По договору можно позвонить в администрацию и узнать существует ли такой документ. Земля должна иметь статус ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) или МЖС (малоэтажное жилищное строительство). Земля не должна иметь статус дачного строительства или иметь сельскохозяйственное назначение. Если с документами что-то не в порядке, лучше не рисковать.

Особое внимание необходимо обратить на пункт, в котором должно быть прописано, что квартира будет подключена ко всем необходимым коммуникациям. В противном случае, покупателю придется самостоятельно добиваться их подключения годами. В связи с этим, многие потенциальные клиенты отдают предпочтение квартирам в классических многоэтажках, считая их более надежным способом улучшить свои жилищные условия.
 
По большому счету, практически все реализуемые проекты малоэтажного многоквартирного жилья имеют ряд общих черт. Формат малоэтажного жилья отличает синтез комфорта городской квартиры и загородного жилья, высокая скорость строительства зданий по сравнению с классическими многожэтажными домами, а также сравнительно доступная стоимость недвижимости. Кроме того, застройщики делают акцент на закрытости, клубности проживания, что опять же выгодно отличает этот формат от многоэтажных кварталов. Последняя особенность способствует сохранению высокого уровня безопасности жильцов, гарантирует отсутствие городского шума и хорошие экологические показатели.

В тройку самых важных характеристик малоэтажных проектов для покупателей входят качество строительства, стоимость домовладения и соблюдение сроков строительства. Далее по убывающей следуют транспортная  доступность, степень готовности, понятная и прозрачная юридическая схема покупки, наличие в доме отделки. Также большое внимание покупатели сегодня уделяют социально-бытовой инфраструктуре: на первом месте среди необходимых объектов находятся медицинские учреждения, на втором образовательные учреждения, на третьем – торговые центры, спортивно-развлекательные комплексы. Что касается стоимости квартир в малоэтажных домах, то средняя цена жилья здесь примерно на 15% ниже аналогичного по площади и характеристикам жилья в многоэтажном доме. Это связано, в первую очередь, с распо

Все большее количество людей при выборе материала для своего дома предпочитает дерево. О высоких потребительских качествах древесины известно с незапамятных времен. В России испокон веков возводились бревенчатые рубленые дома. Сейчас выбор конструкций стен гораздо шире:

- брусовые дома

- из калиброванного (рубленого вручную) бревна

- из оцилиндрованного бревна

- каркасные и щитовые дома

Дерево – материал натуральный, а значит и дорогой, к тому же для строительства дома его потребуется довольно много. Дерево обладает малой теплопроводимостью, довольно высокой механической прочностью, устойчивостью к воздействию внешней среды. Древесина «дышит», а следовательно способна к саморегуляции. К тому же, дерево обладает неповторимым природным рисунком и окрасом, что придает особенную красоту и оригинальность постройке, при правильном использовании этих инструментов.

Если вы приняли решение строить дом из дерева, прежде всего, стоит определиться какие конкретно материалы будут при этом использоваться. Т.е. выбрать материал конструкции несущих стен (варианты указаны выше), перегородок; выбрать породы древесины для внутренней и наружной отделки вашей постройки. Нужно отметить, что различные породы древесины имеют отличные друг от друга физико-механические свойства, и поэтому должны применяться в разных сферах. Для сруба бани предпочтительней использовать Лиственницу, т.к. она обладает высокой устойчивостью к гниению, для изготовления лестниц лучше взять крепкие породы дерева, такие как дуб, береза.

Не следует забывать о таком свойстве дерева, как гниение. Риск раннего гниения повышается при неправильном подходе к строительству дома и в дальнейшем к его эксплуатации. Если соблюдать все необходимые условия для нормального существования древесины, ваша постройка прослужит довольно длительный срок. Дома из дерева могут стоять до ста лет.

Сегодня появилось множество различных растворов, пропиток для отделки древесины, повышения ее сопротивляемости к гниению, что дает еще один плюс в выборе постройки будущего дома из дерева.

Стоит отметить и «духовный» аспект выбора дома, дерево делает нас ближе к природе, в какой-то мере успокаивает, уравновешивает. Особенно это актуально после длительного проживания в больших городах.

Дом из дерева для дачи – это идеальный вариант, в том числе и в финансовом плане. Все же для строительства деревянного дома необходимо гораздо меньше затрат и времени, чем для дома из камня, кирпича.

Дом из дерева для постоянного проживания за чертой города, так же является отличным вариантом.

С сайта tehmalstroy.ru

Под домами из камня понимаются дома, основой стен которых является кирпич; пено-, газо-блоки; монолит и т.п. Дома из камня в чистом виде не строят со времен средневековья.

Камень – символ прочности, долговечности, надежности. Каменные дома получают довольно широкое распространение в практике строительства малоэтажных зданий. Возводятся целые поселки из кирпичных, блочных домов. Дом из камня, при правильной технологии строительства, будет служить без капитального ремонта 100 – 150 лет.

Нормативы, применяемые к постройкам из кирпича, в последнее время достаточно ужесточились. Так толщина стен здания для средней полосы России определена в 2,5 кирпича (640 мм.). Это обусловлено плохими тепло-сберегающими качествами кирпича. Но в последнее время стены из одного только камня (кирпича) возводятся редко, обычно комбинируются несколько материалов, например облицовка с внешней стороны кирпичом, внутри блоками, а между ними какой-нибудь тепло сберегающий материал.

Стоит отметить так же плохую вентиляцию воздуха внутри зданий из камня, для решения этой проблемы монтируются специальные системы отточной и приточной вентиляции. Положительными же качествами домов из камня является их долговечность, огнеупорность, хорошая стойкость к внешней агрессивной среде (смена времен года и т.п.). Однако все эти преимущества будут должным образом работать только при соблюдении всех требований по правильной технологии строительства данного типа домов. Стоимость строительства домов из камня значительно выше, чем домов из дерева и зачастую эта разница составляет разы.
 
 С сайта tehmalstroy.ru

Малоэтажным жилым домом принято называть здание высотой не более 3 этажей без учета подвала и мансарды. Если еще несколько лет назад к таким зданиям относили индивидуальное сельское жилье на 1 – 2 семьи и дома на дачных участках, то сегодня это понятие включает в себя и коттеджи на несколько квартир, построенные по типу таунхаусов.

Проектирование малоэтажных домов подразумевает целый комплекс работ, выполняемых специалистами в разных областях строительной сферы: геодезистами, архитекторами, конструкторами, дизайнерами и инженерами. Вначале следует определиться с размерами и планировкой дома. Под размерами понимают общую площадь и этажность, эти параметры зависят от количества членов семьи, их рода занятий и материальных возможностей. Разработка проектов коттеджей для таунхаусов ведется по обобщенным показателям. Планировка помещений определяется жилой и хозяйственной зоной.
Архитектурная часть проекта включает в себя расчеты следующих конструкций:
 
- основания и фундамента;
 
- стен;
 
- перекрытий;
 
- крыши;

- полов;

- перегородок;
 
- окон и дверей;

- внутренних лестниц.

 
Система водоснабжения малоэтажных домов состоит из артезианской скважины или шахтного колодца и трубопровода, в который с помощью насоса подается вода. Сточные воды из домов поступают в подземные резервуары (выгребные ямы), а в таунхаусах для этих целей служат очистные сооружения.

В таунхаусы горячая вода для отопления и питьевых нужд поступает из общих бойлерных или теплопунктов, в индивидуальных жилых домах подогрев воды происходит в бытовых электрических или газовых нагревателях. В современном индивидуальном малоэтажном строительстве особенно актуально использование нетрадиционных источников энергии, в частности, солнечных батарей. Такая батарея площадью 8 – 10 м² нагревает до 250 л воды в сутки.

В частных домах для отопления используют печи на твердом, жидком или газообразном топливе, которые подают теплый воздух в систему воздуховодов или нагревают теплоноситель, циркулирующий в отопительных радиаторах. Электрические конвекторы быстрее прогревают помещение, но их использование менее выгодно с точки зрения экономии.

Внутренние электрические сети служат для питания бытовых приборов, светильников и инженерного оборудования. Проектирование электросетей включает в себя расчет таких элементов:
 
- вводного и распределительных щитов;
- групповых автоматических выключателей;
- марки и сечения проводов и кабелей;
- типа и мощности светильников и других приборов.

Процесс проектирования малоэтажных домов завершает составление спецификации инженерного оборудования, строительных и отделочных материалов, а также общей сметы.

 С сайта tehmalstroy.ru

Малоэтажным жилым домом принято называть здание высотой не более 3 этажей без учета подвала и мансарды. Если еще несколько лет назад к таким зданиям относили индивидуальное сельское жилье на 1 – 2 семьи и дома на дачных участках, то сегодня это понятие включает в себя и коттеджи на несколько квартир, построенные по типу таунхаусов.


Ads on: Special HTML
Проектирование малоэтажных домов подразумевает целый комплекс работ, выполняемых специалистами в разных областях строительной сферы: геодезистами, архитекторами, конструкторами, дизайнерами и инженерами. Вначале следует определиться с размерами и планировкой дома. Под размерами понимают общую площадь и этажность, эти параметры зависят от количества членов семьи, их рода занятий и материальных возможностей. Разработка проектов коттеджей для таунхаусов ведется по обобщенным показателям. Планировка помещений определяется жилой и хозяйственной зоной.
Архитектурная часть проекта включает в себя расчеты следующих конструкций:

 
- основания и фундамента;

 
- стен;

 
- перекрытий;

 
- крыши;

 
- полов;

 
- перегородок;

 
- окон и дверей;

 
- внутренних лестниц.

 
Система водоснабжения малоэтажных домов состоит из артезианской скважины или шахтного колодца и трубопровода, в который с помощью насоса подается вода. Сточные воды из домов поступают в подземные резервуары (выгребные ямы), а в таунхаусах для этих целей служат очистные сооружения.

 
В таунхаусы горячая вода для отопления и питьевых нужд поступает из общих бойлерных или теплопунктов, в индивидуальных жилых домах подогрев воды происходит в бытовых электрических или газовых нагревателях. В современном индивидуальном малоэтажном строительстве особенно актуально использование нетрадиционных источников энергии, в частности, солнечных батарей. Такая батарея площадью 8 – 10 м² нагревает до 250 л воды в сутки.

 
В частных домах для отопления используют печи на твердом, жидком или газообразном топливе, которые подают теплый воздух в систему воздуховодов или нагревают теплоноситель, циркулирующий в отопительных радиаторах. Электрические конвекторы быстрее прогревают помещение, но их использование менее выгодно с точки зрения экономии.

Внутренние электрические сети служат для питания бытовых приборов, светильников и инженерного оборудования. Проектирование электросетей включает в себя расчет таких элементов:

 
- вводного и распределительных щитов;
- групповых автоматических выключателей;
- марки и сечения проводов и кабелей;
- типа и мощности светильников и других приборов.

 
Процесс проектирования малоэтажных домов завершает составление спецификации инженерного оборудования, строительных и отделочных материалов, а также общей сметы.

 

Траншеи и котлованы разрабатываются через вертикальные стенки (без креплений или в креплениях) или с наличием откосов.

При естественной влажности грунтов с полным отсутствием подземных коммуникаций и грунтовых вод позволяется разрабатывать траншеи и котлованы с вертикальными стенками без креплений на следующую глубину:

- в песчаных и крупнообломочных грунтах - не более метра;

- в супесях - 1,25 м;

- в суглинках и глинах (исключая очень прочные) – 1,5 метра;

- очень прочные суглинки и глины – 2 м.

При укладке трубопроводов плетями с бровки траншеи в связных грунтах разрабатывать траншеи экскаватором позволяется на глубину более 3 м с вертикальными стенками без креплений. В местах спуска рабочих в траншею должны быть установлены откосы или крепления. В прочих случаях котлованы и траншеи разрабатываются с откосами либо в креплениях.

Влажность и глубины выемки должны быть указаны в проектах производства работ, когда производится разработка траншей с откосами. Так же в проекте указываются углы откоса или другие виды креплений на определенных участках трассы с учетом категории грунта.
 
В случаях разработки крепления стенок траншей и котлованов клиент должен знать, что разработка с установкой откосов невозможна из-за условий производства и неэкономичности. К примеру, устанавливать крепления допустимо и обязательно, когда осуществляется разработка траншей в водонасыщенных грунтах. Неэкономичной будет разработка траншей с откосами на разрытых дорогах, улицах, площадях и в других местах с усовершенствованным покрытием, а так же при прокладывании трубопроводов через трамвайные пути при открытой проходке, когда ограничивается площадь разрытия под путями и т. п.

Разработка котлованов и траншей производится механизировано. Рытье траншей и котлованов в ручном режиме допускается исключительно при мелких объемах земляных работ или при разработке грунта в стесненных условиях, когда не может быть применен механизированный способ.

Выемка грунта производится землеройными машинами — экскаваторами. Их тип определяется в зависимости от условий производимых работ (стесненные или свободные) и поперечного сечения траншей. При строительстве трубопроводов в черте городского строительства обычно используют одноковшовые экскаваторы, которые оборудованы обратной лопатой, а в местах наиболее свободных — экскаваторы драглайны. При отсутствии действующих подземных коммуникаций для рытья узких и относительно неглубоких траншей используют роторные экскаваторы. Экскаваторы, оборудованные грейферным ковшом, используют для прокладывания глубоких траншей, котлованов и шахт.

Статья подготовлена при содействии компании Панельстрой

Разбивку траншей и котлованов под устройство в них фундаментов и прокладку инженерных коммуникаций следует производить по рабочим чертежам, на которых все размеры даны от начала координат — точки пересечения взаимно перпендикулярных крайних осей здания.

На разбивочном чертеже ставят отметки дна котлована или траншеи, после чего все данные с этого чертежа переносят на обноску, представляющую собой вкопанные в землю на глубину до 1-1,2 м столбики с прибитыми к ним с внешней стороны досками толщиной 40-50 мм при расстоянии между столбиками 2,1-3 м.
Обноску выполняют на расстоянии 4-5 м от наружных стен будущего дома и на расстоянии 1-1,5 м от края планируемого котлована, средняя высота обноски — 1-1,2 м от земли.
Так как необходимо иметь доступ к территории земляных работ, обноска должна быть сделана с разрывами 3-4 м.
Разбивку осей дома можно произвести по дну котлована или по его бровке.
Леску или проволоку следует крепить на 25-30 см выше гидроизоляционного слоя стены будущего здания, чтобы при устройстве фундаментов и цоколя можно было проверить вертикали с помощью отвеса.
Разбивка плана котлована и траншей должна производиться с учетом максимально допустимой крутизны земляных откосов.
Однако при глубине выемки грунта более 5 м крутизна откосов приводится в проекте.
Столбы обноски следует устанавливать по всему периметру будущего дома по теодолиту параллельно осям строения.
При разбивке на грунте закругленных частей здания необходимо использовать подвижно закрепленную в центре рейку-воробу, которую следует перемещать по доскам специальной закругленной обноски, установленной на расстоянии 1-1,5 м от будущей округлой стены.
Если ведется строительство небольшого дома, то при разбивке осей не обязательно применять теодолит.
Для данного вида работ достаточно построить прямоугольный треугольник, имеющий соотношения сторон 3:4:5.
Оси и бровки котлованов и траншей определяют натягиванием проволоки. Отметки дна заглублений обозначают на обноске, вертикально поставленных досках или на столбах-реперах.
В котлован глубиной не более 2 м оси следует переносить следующим образом:

— по рискам на обноске натянуть проволоку, обозначающую оси разбивки дома;
— в месте пересечения отрезков проволоки подвесить отвес, который будет проецировать положение осей на дно котлована;
— в месте проекции пересечения осей вбить в грунт стальной штырь;
— разметкой определить контур фундамента дома.

Разбивку дома по высоте следует производить от репера. Для этого с помощью нивелира нужно определить и закрепить на местности у дома отметку, условно называемую нулем — абсолютной отметкой чистого пола первого этажа. Этот уровень должен быть указан в чертежах. От данной отметки в дальнейшем будет вестись отсчет высот всех элементов дома (дверные и оконные проемы, межэтажные перекрытия, высота лестничных маршей и пр.).
Завершающим этапом разбивки осей дома должно быть оформление акта разбивочных работ, приложением к которому должна быть исполнительная схема разбивки, указывающая следующее:

— фактические и проектные расстояния между разбивочными осями;
— расстояния от дома до реперов;
— абсолютную отметку подошвы фундамента всех углов дома, а также отметку перепадов подошвы фундамента и подошвы фундамента в точках пересечения осей разбивки.

Данные документы необходимы для дальнейшего возведения здания и последующей прокладки подземных коммуникаций, а также для восстановления утраченной в ходе строительных работ разбивки. Разбивку осей можно убрать только после закладки стен дома.

Статья подготовлена при содействии компании Панельстрой

Выбор способа разработки грунта и схемы комплексной механизации зависит от объемов и сроков выполнения работ, вида грунта, геометрических параметров земляного сооружения и условий производства работ.

При комплексно-механизированной разработке грунта кроме ведущей землеройной машины в комплект включаются также вспомогательные машины для транспортировки грунта, планировки и т.д.

В качестве ведущей машины при разработке постоянных выемок значительной глубины, котлованов и траншей больших размеров принимают одноковшовый экскаватор. Для транспортировки грунта используют чаще всего автосамосвалы, а также железнодорожный транспорт, конвейерный и гидравлический. Количество транспортных средств и схема их подачи к экскаватору назначаются из условия обеспечения бесперебойной работы экскаватора.

Для зачистки дна выемки, разравнивания грунта и обратной засыпки пазух используются, как правило, бульдозеры.

Технологические возможности экскаватора зависят от вида рабочего оборудования, системы его привода и главного параметра-емкости ковша. Рекомендации по выбору емкости ковша и других параметров экскаватора в зависимости от объема выемки приводятся в нормативной и справочной литературе по земляным работам.

Для выемок значительных объемов принимают экскаваторы с большой емкостью ковша. При разработке обводненных грунтов предпочтительнее применять экскаваторы с рабочим оборудованием "обратная лопата", "драглайн". Разработку грунта в глубоких траншеях с креплением вертикальных стенок, а также в опускных колодцах целесообразно производить грейферным ковшом.

Экскаваторы с гидравлической системой привода рабочего оборудования позволяют обеспечить высокую точность геометрических параметров выемки и большие возможности автоматизации процесса работы машины.

Статья подготовлена при содействии компании Панельстрой

К выполнению земляных работ приступают после того, как уже тщательно продумана разбивка дома.

От качества земляных работ зависит долговечность дома. Чтобы предотвратить в будущем деформацию и осадку строения, следует при проведении земляных работ просчитать размеры и глубину траншеи для фундамента: эти параметры напрямую зависят от свойств грунта конкретной местности, уровня стояния грунтовых вод и глубины промерзания грунта.
земляные работыПри возведении крупных строительных объектов для выемки грунта используется специальные механические устройства, экскаваторы: правильно организованный такелаж оборудования позволяет запланировано производить большой объем земляных работ в короткие сроки и сводит к минимуму авральные ситуации.

При организации траншеи для фундамента нередко возникают проблемы природного характера. Так большую опасность представляет зимнее промерзание грунта с его последующим «весенним» выпучиванием. Зимой вода в пустотах замерзает, из-за чего создается избыточное давление на всю окружающую породу: с потеплением верхние слои оттаивают быстрее, а нижние под давлением начинают выталкивать фундамент вверх.
Выпучивания фундамента часто происходят на торфяных и глинистых почвах, и в таких случаях роют траншеи на полную глубину промерзания грунта. По технологии в нижнюю часть траншеи насыпают песок или вынутый грунт вперемешку со щебнем. Суглинок, супесь и мелкий песок гораздо меньше подвергаются сезонному вспучиванию, но при условии, что сам грунт сухой, а вода находится глубже двух метров. В этих обстоятельствах траншею с хорошо утрамбованным дном можно сделать с глубиной в 0,8 м, с весом трамбовки не менее 50 кг.
Для земляных работ на сложных грунтах может понадобиться монтаж оборудования специального назначения прямо в траншее.

Самыми лучшими грунтами считают гравийные и чистые песчаные, которые совсем не пучатся, а глубина траншеи под двухэтажный дом может составлять всего шестьдесят сантиметров, причем качество и долговечность постройки гарантированы. Но даже при таких идеальных условиях следует обезопасить строение от возможного проседания при избыточных осадках, так как сухой грунт, имеющий крупные поры, при большой влажности может значительно деформироваться. При этом конечная цена на гравий с доставкой зависит от расстояния до объекта.
Свойства грунта, а также уровень стояния грунтовой влаги определяют только в летний период, в другое время уровень воды нестабилен: весной часто становится более высоким, а зимой — низким. Если все показатели, характеризующие свойства грунта, определены верно, то есть возможность грамотно, рационально и экономически выгодно спланировать и выполнить земляные работы.

Статья подготовлена при содействии компании Панельстрой

Перед тем, как приступить к строительному процессу, следует расчистить площадку и подготовить ее к будущим работам: убрать мусор, разровнять и т.д. Далее обычно снимают в пределах постройки верхний слой почвы на глубину до 30-40 см. Его в будущем можно использовать для обустройства садово-огородной части участка.

В случае с домами из клееного бруса часто используют столбчатый фундамент. Для его устройства на разбивке дополнительно отмечают контуры углублений под столбы. Это обычно углы зданий и места сопряжения стен. Также столбы монтируют по длине стен на взаимном удалении 1,5-2 м друг от друга.

Ленточные фундаменты располагают по всему периметру стен. Сечение простейшего ленточного основания для дома из клееного бруса представляет собой прямоугольник. Однако в некоторых случаях его приходится расширять в нижней части, дополняя подушкой. Расширение обязательно должно быть отражено в архитектурном проекте.

После разметки приступают к следующему этапу — выемка грунта. Глубина выемки зависит от множества факторов: вида и состояния основания, свойств почты, уровня залегания грунтовых вод, характеристик будущего строения и пр.

Если между уровнем промерзания почвы и глубиной грунтовых вод разница не превышает 2 м, то основание закладывают на глубину промерзания грунта. Причем фрагмент фундамента, находящийся ниже полуметра, можно заменить песчаной или щебеночной подушкой. Если же почва на вашем участке излишне влажная, то фундамент закладывается ниже глубины промерзания.

Важно также учитывать, что грунт под фундаментом наружной стены промерзает на меньшую глубину, если здание регулярно отапливается. В связи с этим у глубину промерзания при расчетах следует уменьшить приблизительно на 10-20% в зависимости от устройства будущего пола и предполагаемого режима отопления.

Теперь следует сказать несколько слов о требуемом профиле сечения траншей для ленточного фундамента или углублений под столбчатый. Если закладка фундамента по глубине не превышает метра, то стенки можно делать абсолютно вертикальными. С увеличением глубины стенкам траншеи придают небольшой уклон.

Зачастую земляные работы для дома из клееного бруса приходится делать на сыпучих почвах, которые являются небезопасными с точки зрения обвалов. В этом случае потребуется опалубка из щитов, которая не даст земле сползать со стенок траншеи внутрь в процессе земляных работ. Когда выемка земли будет завершена и придет время закладывать фундамент, опалубку убирают.

Важно понимать, что размеры колодцев под столбы и ширина траншей должны находиться в строгом соответствии с архитектурным проектом. В противном случае нестыковки могу отразиться на добротности будущего дома и вызвать проблемы с контролирующими органами.

Одновременно с выемкой земли из траншей сегодня часто роют котлован под погреб или гараж. Чтобы несколько сократить объемы земляных работ котлован обычно размещают в одном из углов дома вдоль сопряженных стен основания. При этом лучшим местом для устройства погреба является южная, менее сырая сторона здания.

 Статья подготовлена при содействии компании Панельстрой

Строительство любых зданий и сооружений вызывает необходимость переработки грунтов, включающей в свой состав их разработку, перемещение, укладку и уплотнение. Весь комплекс этих процессов называют земляными работами.

Удельный вес земляных работ в общем объеме строительно-монтажных работ очень велик и составляет около 15% по стоимости и до 20% по трудоемкости. На земляные работы приходится около 10% всех рабочих, занятых в строительстве.  
Одним из важных резервов снижения объемов земляных работ, а следовательно, и стоимости строительства, использование которого полностью зависит от архитектора, является обеспечение привязки зданий и проектирование вертикальной планировки с учетом рельефа местности.
Снижение стоимости и трудоемкости земляных работ следует достигать, используя рациональные проектные решения, обеспечивающие максимальную сбалансированность необходимых выемок и насыпей при минимальных расстояниях перемещения грунта, комплексы машин, что сводит к минимуму объемы работ, выполняемых вручную.
В настоящее время земляные работы в основном выполняют механизированные комплексы, а ручная разработка грунта предусмотрена только в местах, где необходима аккуратная работа и  недоступных для машин объектах, так как производительность ручного труда в 20...30 раз ниже механизированного, что существенно влияет на общие затраты труда.

 Статья подготовлена при содействии компании Панельстрой

 Начальным этапом строительства любого объекта всегда является переработка грунта или земляные работы (иногда их также называют нулевым циклом строительного процесса). Нередко подобные строительные работы остаются незаметными для посторонних глаз, однако важность их трудно недооценить, ведь от того, насколько качественно будет проведена подготовка грунта, во многом будет зависеть не только надежность и качество фундамента, но также долговечность и безопасность объекта, который строится.

Основные виды земляных работ

Все подготовительные земляные работы можно условно разделить на три группы: открытые наземные, подземные, а также подводные. В данной статье речь пойдет именно об открытых работах на грунте, поскольку именно они используются в большинстве случаев в строительстве жилых и нежилых объектов, а также в укладке дорог. Чаще всего земляные работы в строительстве делятся на несколько последовательных этапов: разработка грунта, его перемещение, укладка, а также уплотнение. Финишным этапом земляных работ является обратная засыпка пазух траншей и котлованов, для чего обычно задействуют бульдозеры, грейферы или экскаваторы.

Разработка строительного котлована

Разработка котлованов – это один из важнейших моментов в ходе строительных земляных работ. Именно от его оперативности нередко зависят сроки всего строительства в целом. Технология подобного вида работ заключается в том, что поверхностные слои грунта (растительный слой) вскрываются, перерабатываются и перемещаются. Необходимо знать, что разработка грунта – это весьма ответственный и очень трудоемкий этап подготовки к возведению строительного объекта, поэтому заниматься проведением подобного рода работ должны только квалифицированные специалисты, имеющие не только опыт, но также и всю необходимую спецтехнику, без которой проведение земляных работ будет попросту невозможным. Чаще всего для этих целей используют одноковшовые экскаваторы, которые выступают в качестве ведущей землеройной техники, а также несколько вспомогательных единиц спецтранспорта, предназначенные для оперативного и бесперебойного вывоза отработанного грунта со стройплощадки. Также в качестве землеройно-транспортных машин могут быть использованы грейдеры и бульдозеры.

Устройство основания и уплотнение грунта

Следующим этапом земляных работ является уплотнение грунта, которое необходимо для улучшения многих качественных и эксплуатационных характеристик фундамента будущей постройки. Подобные земляные работы в строительстве чаще всего выполняются четырьмя способами: трамбованием, вибрированием, вибротрамбованием, а также укаткой. Одним из оптимальных способов является укрепление основания грунтовым виброкатком. Далее специфика работы зависит от того типа основания котлована (или дорожного полотна, если речь идет о земляных работах в дорожном строительстве), который был выбран: чаще всего используются песчаные, щебеночные, песчано-щебеночные или цементобетонные типы оснований. Устройство песчаного основания чаще всего выполняют с использованием катков, имеющих массу до 6 тонн или же виброуплотнителями. Необходимо также учитывать тот момент, что строительные работы с песчаным основанием котлована требуют постоянного увлажнения песка.

Щебеночный тип оснований котлованов или дорожных покрытий является наиболее популярным и нередко укладывается поверх первичного подстилающего слоя из песка, о котором уже говорилось выше. Чаще всего такой вид работ, как устройство щебеночного основания выполняется с использованием тяжелой спецтехники (вибро- и пневмокатков).

Статья подготовлена при содействии компании Панельстрой

О том, что гнб прокол является более эффективным и простым в применении методом прокладывания коммуникаций, нежели применение раскопов, известно уже всем специалистам. Установки для горизонтального бурения приобретаются активно и используются как в населенных пунктах, так и за их пределами – они могут работать в любом грунте и в любых условиях, позволяют обходиться минимумом рабочей силы, решать самые необычные и тяжелые проблемы, в том числе и со сложными грунтами.

Однако не все понимают, что преимущества новой системы проявляются не только в процессе самой работы, которая оказывается значительно упрощенной, но и во всех остальных аспектах деятельности данного направления, например, в финансово-экономической составляющей. А между тем, это совершенно очевидно.

Так, когда вместо раскопок ведется горизонтальное направленное бурение, используется меньше техники и рабочей силы, и потому стоимость работ оказывается пониженной. Исключаются также и затраты на энергообеспечение, поскольку агрегаты в работах используются исключительно экономичные. А поскольку при осуществлении такой деятельности не разрушаются асфальтовые покрытия, автотрассы и железные дороги, не нужно тратиться и на их восстановление.

Следует особо отметить, что трубы укладываются при использовании такой технологии наиболее бережным образом, отчего срок их эксплуатации увеличивается, а вероятность возникновения неисправностей в процессе применения уменьшается. Это ведет к сокращению затрат на сервис, на ремонт и контроль оборудования, помещенного под землю.

Важно упомянуть и общественный, равно как и экологический аспекты применения технологий нового поколения. В последнее время люди начали серьезно относиться к ландшафту в городах, в своих дворах и на улицах. При ведении таких работ ничего этого разрушать не придется. То же самое касается и необходимости укладки трубопровода вне населенных пунктов – при использовании подобных технологий не осуществляется практически никакого техногенного воздействия на среду. Также не происходит размыва донных отложений или берегов водоемов, если работы проводятся близ них или непосредственно под ними.

Если же трубопровод прокладывается в черте населенного пункта, люди не сталкиваются с "побочными" эффектами, с перерытыми улицами, шумом и грязью, которые были постоянными спутниками траншейного метода.

Учитывая все преимущества, новая технология обустройства трубопроводов оказывается действительно весьма перспективной.

Статья подготовлена при содействии компании Панельстрой

Все знают, что строительство дома – достаточно дорогой процесс. Каждый, кто планировал дом или строил его, знает, что нужно заказать архитектору проект, найти строителей, выбрать и закупить материалы для дома и отделки. Каждый может мысленно представить, как будет дом расти от фундамента до крыши.

Но, как правило, в этом представлении нет одного, но очень важного этапа.  Все, кроме профессионалов, упускают из вида земляные работы, стоимость которых составляет почти половину затрат на строительство любого объекта.

Земляные работы – часть так называемого нулевого цикла. В ходе этого цикла роют котлованы и траншеи, при необходимости устраивают дренажи, возводят фундаменты, устанавливают площадки для гидротехнических сооружений и т.п. Завершенным нулевой цикл считается, когда готова вся подземная часть здания с коммуникациями.

Земляные работы являются самой трудоемкой частью строительства, да еще и зависящей от погоды. Их выполняют разными способами, но для максимально быстрого выполнения этих работ необходима специальная техника – экскаваторы, краны, погрузчики и прочее. Обычно такую технику берут в аренду. И это – если на участке нормальный плотный грунт. Если же грунт песчаный или глинистый, то вам потребуется аренда вибропогружателя, с помощь которого только и можно установить в таком грунте сваи, трубы и колодцы, необходимые для доступа к подземным коммуникациям.

После того, как все это будет установлено, необходимо провести гидроизоляцию конструкций. Люди не могут жить без воды, но для зданий и сооружений влага является одним из главных врагов. Чтобы спасти от нее подземную часть дома, применяют инъекционную, пропиточную, а иногда и засыпную гидроизоляцию. Материалы, которые для этих целей используют, должны плохо пропускать воду, а лучше вообще не пропускать – битум, деготь, различные мастики, резинобитум.

И опять-таки, как и земляные работы, гидроизоляционные работы тоже зависят от погоды. Для того чтобы они были сделаны качественно, температура воздуха не должна быть ниже +5 градусов, и уж конечно не должно быть дождя.

Строительство дома включает в себя множество моментов, о существовании которых обычный человек даже не догадывается. Вот почему и смету, и проект, и строительство лучше доверять профессионалам, которые не только качественно и вовремя все сделают, но и помогут вам сэкономить там, где это не принесет вреда качеству строительных и подготовительных работ.

Статья подготовлена при содействии компании Панельстрой

Разработка мерзлых грунтов, отличающихся повышенной механической прочностью, значительно затруднена. Механические свойства мерзлых грунтов зависят от вида грунта, насыщенности его влагой и от температуры наружного воздуха. Так, песчаные грунты, как правило, содержат мало воды, поэтому степень промерзания их незначительна. Разработка таких грунтов практически не отличается от летней. Глинистые грунты насыщаются водой, поэтому степень их промерзания может быть большой.

Разработка мерзлого грунта одноковшовыми экскаваторами без предварительного рыхления допускается при толщине мерзлого слоя 0,25 м при вместимости ковша 0,5-065 м3 и 0,4 м при вместимости ковша 1-1,25 м3. При больших глубинах промерзания прибегают к подготовке грунтов, которая заключается в предохранении грунта от промерзания, а также рыхлении и оттаивании.

Предохранение грунта от промерзания осуществляют покрытием его теплоизоляционными материалами, удерживанием снегового покрова, предварительным рыхлением до промерзания и засолением. Предохранение грунта следует выполнять до начала устойчивых отрицательных температур.

В качестве теплоизоляционных материалов используют солому, опилки, листья деревьев, хвою, сухой торф или специальные синтетические покрытия. Толщина теплоизоляционного слоя зависит от прогнозируемых температур, свойств материала и определяется расчетным путем для каждого конкретного случая.

Предварительное рыхление выполняют рыхлителями или плугами на глубину не менее 35 см. Рыхлый грунт боронуют на глубину до 15 см. Лучшее утепление обеспечивается при перекрестном (двойном рыхлении), которое выполняют с перекрытием предыдущей разрыхленной полосы на 20 см. Теплоизоляционные свойства рыхлого грунта значительно возрастают при укрытии его снежным покровом.

Засаливают грунт осенью за 20-25 дней до наступления отрицательных температур. Для этого в грунт вносят соли хлористого натрия.

 Мерзлый грунт рыхлят ударным, взрывным способом, режут фрезами на блоки, размеры которых зависят от емкости ковша экскаватора. Оттаивание грунта выполняют в стесненных условиях при небольших объемах работ. Для оттаивания используют дымовые газы, исходящие от сгорания жидкого или газообразного топлива, электрические токи высокой частоты, электротепляки и отражательные печи.

После разработки днища траншей и котлованов предохраняют от промерзания при помощи теплоизоляционных покрытий. Обратную засыпку следует выполнять талым грунтом.

Статья подготовлена при содействии компании Панельстрой